KRONOHEROS UMBRIFERUS – MEEK & HILDEBRAND, 1913

Les grands cichlidés sont connus pour évoquer des images de puissance et de grandeur.

Les “umbrifera” adultes sont tout cela et plus encore, pas seulement en raison de leur taille mais parce qu’ils associent des couleurs magnifiques à une personnalité extravertie tout en se comportant avec grâce et dignité.

Ce très grand et beau cichlidé du Nouveau Monde, nommé “cichlidé turquoise“, nom scientifique “Kronoheros umbriferum” est un cichlidé originaire d’Amérique centrale.

On le trouve sur le versant du Pacifique à l’est du Panama dans les bassins hydrographiques des rivières Atrato et Magdalena en Colombie et des bassins versants des rivières Tuíra et Chucunaque au Panama.

Cette espèce est le seul membre connu de son genre.

Kronoheros umbriferum, ex-“Caquetaia umbrifera” a été décrit pour la première fois en 1913 sous le nom de “Cichlasoma umbriferum” par MEEK et HILDEBRAND, puis a régulièrement changé d’appellation avant de rejoindre le genre Kronoheros dont il est le seul membre.

Différent des autres espèces du genre en raison de son ton bleu bleuté et de ses points brillants sur la joue, dont la couleur peut varier en fonction de l’emplacement et de la taille de la capture.

Le mâle peut atteindre plus de 60 cm et la femelle reste entre 35 et 40 cm et est le plus grand cichlidé néotropical.

En raison de sa taille, il est aussi recherché par les pêcheurs.

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REPARTITION

Amérique du Sud: Ce n’est pas un cichlidé AMS comme cela se dit dans le jargon des cichlidophiles.

• en Colombie : bassins hydrographiques des rivières Atrato et Magdalena
• au Panama : bassins des rivières Tuíra et Chucunaque.

Localité type : Río Cupe à Cituro, Panama.

Caquetaia umbrifera (MEEK & HILDEBRAND, 1913), se rencontrait depuis le bassin de Rio Tuira le long de la pente pacifique du Panama jusqu’au bassin de Rio Magdelana sur le versant atlantique de la Colombie (CONKEL, 1993).

Ce prédateur qui peut atteindre plus de 50 centimètres dans un aquarium adapté, a fait ses débuts dans le loisir de l’aquariophilie en Amérique, en 1975.

A l’époque, l’apparition de cette espèce apparemment découverte avait fait l’objet de nombreuses controverses et beaucoup d’aquariophiles rêvaient de mettre la main sur certains de ces poissons !

Ces cichlidés néotropicaux se trouvent normalement en Amérique centrale sur le versant atlantique, de la rivière Patuca au Honduras à la rivière Matina au Costa Rica.

On les trouve également sur le versant du Pacifique, de la rivière Guasaula au Nicaragua aux rivières Tempisque et Bebedero au Costa Rica.

Ils habitent dans de petits lacs, des étangs, des zones de drainage et des marécages au fond vaseux où ils se dissimulent parmi des billes de bois, branches d’arbres submergés, entre les racines enchevêtrées et des feuilles mortes.

Ils tolèrent les températures élevées et peuvent survivre dans de petites masses d’eau pendant les périodes sèches.

En 1991, fait anormal lié à une introduction humaine dans un biotope qui n’est pas le leur, ils ont été découverts dans des sources chaudes, à Heviz, en Hongrie.

Ils avaient réussi à survivre dans cet endroit et se nourrissaient de larves d’insectes, de détritus et d’algues.

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Variations locales

Don CONKEL a importé une variété de variantes d’aspect différent et, pour ne pas révéler leur distribution, elles se sont placées sous des localités portant des noms tels que Location X et Location Z.

Même aujourd’hui, on ne sait plus trop exactement à quelles rivières et zones, elles correspondent.

Reportez-vous aux points de capture pour une description plus précise des rivières dans lesquelles se trouvent ces variantes.

Les variantes du que l’on trouve dans le monde aquariophile ont quelques noms amusants présentés ci-dessous.

• Panama Green Umbee : Provient des rivières et lacs au Panama. Il est différent des autres car il n’a pas de taches.
• Kronoheros Umbee Noir : Se distingue des autres Kronoheros umbrifera par le fait qu’il a des points rouges sur le couvercle de la cloche.
• Gorillus Blue Umbee : Gorillus Blue fait donc partie des Black Umbees, malgré son nom. Inconnu étaient ces capturés.
• Gorillus Black Umbee : Rio Playas et San Rafael en Colombie. Considéré plus sombre et avec un corps plus élevé que Gorillus Blue.
• Blue Umbee : Différent des autres car ils ont des points bleus sur les ouïes.
• Rio Magdalena, dit “bleu commun“
• Emplacement X => Lac Guatape ou Rio Guatape.
• Emplacement Z => Ce lieu de capture est encore inconnu et ce poisson n’est pas connu non plus. A priori, il serait issu autant d’un lac ou d’une rivière.

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CLASSIFICATION

Ce cichlidé, dont le placement générique est censé, selon les dires de certains scientifiques, être lié à Caquetaia et parfois attribué à ce genre, de sorte que peu d’informations, aujourd’hui, sont disponibles.

Sa rareté peut refléter non seulement par sa taille imposante, mais également sa répartition dans une zone qui n’est généralement pas exploitée pour alimenter le loisir de l’aquariophilie.

Il reste toujours présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans le sud du Panama et le nord de la Colombie.

Holotype : FMNH 7598.

Paratypes: FMNH 8104 (5), 29173-77 (5), 29178-80 (3), 29181-82 (2), 29183-84 (2), 29185-86 (2), 32295 (1); USNM 78967-73 (4, 3, 1, 2, 5, 2, 1).

Nom scientifique: Kronoheros umbriferum

Noms scientifiques précédents : Petenia umbriferum, Cichlasoma umbriferum

Noms communs : Monstre bleu tacheté, Cichlidé turquoise, Umbee

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SYNONYMES

Le nom « umbrifera » est latin et signifie ombre, sombre, donne ombre, fantôme, esprit.

• Cichlasoma umbriferum, Meek et al 1913
• Cichlaurus umbrifer, Jordan et al 1930
• Caquetaia umbrifera, (Meek & Hildebrand, 1913) – Kullander dans Reis et al. 2003
• Petenia umbriferum, Burgess, 2000
• Heros umbriferus, Concheiro Pérez et al, 2007
• Kronoheros umbriferus, Říčan et al 2016

En Colombie, l’espèce est connue sous le nom de :

• mojarra negra (“cichlidé noir”)
• mojarra anzuelera (“cichlidé bleu”).

Dans son habitat naturel, il est encore appelé  “Caquetaia umbrifera”, il possède aussi le nom commercial  de “cichlidé à taches noires” ou “umbie”.

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DESCRIPTION

Longueur maximale : Environ 50 centimètres pour le mâle, et parfois plus !

Seuls Parachromis dovii et certains Cichla spp. de l’Amérique du Sud atteignent une plus grande taille.

Kronoheros umbriferum subit un changement substantiel de la forme du corps lorsque la longueur maximale est atteinte, il passe alors d’une corpulence assez mince avec un museau pointu, à celle d’un gros poisson de grande taille.

Le corps de Kronoheros umbriferum, en général  peut être décrit comme épais et volumineux.

Le corps du poisson adulte aura une coloration générale verte / turquoise.

La discrimination entre les sexes peut souvent être réalisée une zone sombre dans la nageoire dorsale, est visible chez les femelles.

Les mâles ont généralement plus de points sur la tête.

Souvent, ces points manquent sur les mâchoires des femelles.

Kronoheros umbriferum subit un changement substantiel de la forme du corps lorsque la longueur maximale est atteinte.

D’assez mince avec un museau pointu, il devient un gros poisson de grande taille.

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Les mâles dominants peuvent développer une belle bosse frontale.

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DIMORPHISME SEXUEL

Les Kronoheros umbriferum juvéniles sont très difficiles à déterminer selon le sexe.

Les mâles sont plus gros que les femelles et ces dernières passent du bleu-vert au doré lors de la reproduction.

Les mâles et les femelles ont une coloration légèrement terne brun / gris terne.

À mesure que le poisson mûrit, les mâles développent beaucoup de taches bleues sur la plaque branchiale.

La nageoire dorsale deviendra très allongée et une bosse visible commencera à se développer sur sa tête.

Les mâles grandissent également plus vite et sont plus grand d’environ une vingtaine de centimètre par rapport aux femelles.

Les mâles ont également une forme un peu plus allongée que les femelles dont la corpulence est plus   dense.

Avec le même âge, les mâles sont plus grands que les femelles et leurs nageoires dorsale et anale sont légèrement plus longues que celles des femelles.

La femelle est grise sur tout le corps alors que le mâle a un miroitement bleu sur tout le corps. Le mâle a des nageoires dorsales et anales plus longues. La femelle atteint une taille de reproducteur à 10 cm et le mâle à environ 15 cm.

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EAU

Comme la plupart des gros cichlidés, Kronoheros umbriferum est robuste en ce qui concerne la chimie de l’eau, mais sa préférence devrait se situer du côté alcalin au neutre.

Kronoheros umbriferum semble parfois s’aventurer dans de l’eau saumâtre et le contenu de l’estomac suggère un régime naturel composé de crustacés décapodes – crevettes et crabes de terre !

Ce sont des poissons robustes et très faciles à entretenir. Ils ne sont pas difficiles à reproduire. Cependant, ils ont besoin d’eau très propre. Il est donc recommandé de changer l’eau régulièrement.

• Eau fraiche ;
• Espèce benthopélagique ;
• Milieu Tropical ;
• pH: plage de 7,0 à 7,9 ;
• dH: plage de 1 – 5 ;
• 19°C – 28°C.

Une eau propre est essentielle à la santé de cichlidé.

Des changements d’eau fréquents et massifs sont nécessaires pour les grands cichlidés comme les Kronoheros umbriferum;

Les niveaux de pH et de dureté ne sont pas cruciaux tant que les extrêmes sont évités.

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AQUARIUM

Un bac de 2000 litres sera la taille raisonnable pour loger un mâle adulte accompagné d’autres types de poissons dont la taille, elle aussi, et le tempérament seront semblables à ce mâle Kronoheros umbriferum, et donc compatibles pour la maintenance en présence d’un Kronoheros umbriferum.

Maintenu isolé, un Kronoheros umbriferum prend plus de place, il a besoin d’un périmètre plus grand et plus large qu’un groupe ne le fait.

Kronoheros umbriferum est nageur en eau libre, il a besoin de beaucoup d’espace ouvert pour nager mais il a aussi besoin de bois flotté placé à des endroits stratégiques ou pierres qui lui permettront de s’abriter et de se sentir protégé.

Tous ces espaces sont appréciés par Kronoheros umbriferum et sont rendus obligatoires lors de la réalisation du bac de ce poisson.

Les plantes ne sont pas les bienvenues dans un bac de Kronoheros umbriferum parce que ce cichlidé est très dur en ce qui concerne son décor d’aquarium : Il s’agit d’un cichlidé capable de creuser et révolutionner son environnement qui arrachera  n’importe quel type de plante introduite dans le bac !

L’aquariophile devra placer les roches à un endroit stratégique car, à force de creuser partout, Kronoheros umbriferum peut déloger d’autres roches et les faire tomber sur les poissons ou, pire encore, casser le verre et briser son aquarium.

N’importe quel type de petites pierres pour substrat conviendra parfaitement à Kronoheros umbriferum.

Un substrat de gravier fin avec des roches et des morceaux de bois flotté pour les cachettes donnera à ce cichlidé le sentiment d’être à la maison.

En fait, ce dont ils ont surtout le plus besoin est de beaucoup d’espace car ce sont vraiment des prédateurs d’eau libre…

En outre, pour veiller à la sécurité de ses congénères, il est conseillé d’utiliser de grandes dalles appliquées contre les parois arrière et latérales du bac, de manière à ce que les poissons subordonnés puissent se retirer de l’atteinte et de la vue des dominants; cela garantit également la tranquillité d’esprit de l’aquariophile sur la population de son aquarium !.

La maintenance de Kronoheros umbriferum peut généralement être bien combinée avec, par exemple :

• Petenia ;
• Cincelichthys pearsei ;
• Astatheros nourissatii ;
• …

En revanche, il est fortement déconseillé la maintenance avec des espèces telles que Vieja maculicauda ne serait ce que pour éviter les conflits de caractères et des risques potentiels d’hybridation.

Le souci majeur reste de veillez donc à prévoir le plus grand bac possible lorsqu’il st décidé et essayé d’élever des congénères ensemble.

Un bac de 200-300 litres rempli de cachettes constitue la taille minimale requise pour élever de jeunes exemplaires de cette espèce.

À l’approche de la taille adulte, des bacs de 500 à 600 litres sont nécessaires pour loger un couple et accueillir ses pontes.

Avec un bac de cette taille, en cas de reproduction, il faudra s’assurer de la sécurité des alevins, car en grandissant, certains risquent de se retrouver étouffés dans les coins du de l’aquarium avec des nageoires déchirées et des écailles manquantes.

Tous les équipements techniques de l’aquarium présents dans le bac doivent impérativement être sécurisés.

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ALIMENTATION

C’est un nageur en eau libre et avant tout un prédateur naturel piscivore qui se nourrit principalement d’autres poissons vivants, généralement, dans son milieu naturel, du prolifique Astyanax.

Il se nourrit  également de crevettes et de crabes.

Dans l’aquarium à la maison, il acceptera facilement manger du cœur de bœuf,  du krill, des crevettes,  mysis,  des petits calmars, filets de poisson, pellets…

Kronoheros umbriferum se nourrit donc facilement et accepte aussi  facilement toutes les variétés de granulés flottants du commerce aquariophile et de l’aquaculture.

Certains aquariophiles, se sont lancés à les nourrir avec des aliments vivants (poisson nourricier ou écrevisse) qu’ils aimaient manger.

Cependant, ces types d’aliments peuvent être préjudiciables aux éleveurs en introduisant éventuellement des parasites indésirables, surtout si on ne maîtrise pas complètement la provenance de ce type d’aliment vivant !

Donnez à vos cichlidés des flocons ou des granulés tous les jours et ajoutez à leur menu des crevettes à la saumure congelées ou lyophilisées ou des vers tubifex.

Donnez à vos Kronoheros umbriferum autant de nourriture qu’ils en consommeront en 3 minutes, deux fois par jour.

Comme certaines espèces de cichlidés africains, les Kronoheros umbriferum aiment aussi la matière végétale et peuvent se nourrir de gaufrettes d’algues, de pellets de spiruline ou de plantes, comme Anacharis.

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COMPORTEMENT

Kronoheros umbriferum, comme il est connu de la plupart des gens, est un cichlidé grand, beau et agressif.

Il est aussi considéré, en raison de nombreuse expériences vécues par les aquariophiles passionnés de cichlidés d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud comme l’un des cichlidés les plus agressifs qu’il puisse exister.

Il peut être très difficile de sélectionner les poissons qui cohabiteront avec Kronoheros umbriferum en raison de la bouche puissante et puissante de ce dernier, les Kronoheros umbriferum impressionnent par leur bouche pleine de dents et le risque existe que la plupart des autres poissons introduits dans leur bac de maintenance seront mangés ou harcelés jusqu’à leur mort.

En tant que jeunes poissons, ils peuvent être assez timides et craintifs, mais ils commencent à grossir et à mûrir, ils changent.

Ensuite, ils prennent possession de l’aquarium et peuvent, à partir de cet instant devenir très agressifs.

Cela impose certaines exigences de maintenance aux autres résidents de l’aquarium. Dans le cas d’une attaque de Kronoheros umbriferum, il est dans la plupart des cas nécessaire et absolu de déplacer immédiatement le poisson attaqué dans un autre aquarium afin d’éviter que l’attaque ne se poursuive jusqu’à sa mort.

Les poissons juvéniles peuvent être conservés dans une installation de type bac communautaire de cichlidés jusqu’à une taille d’environ 20 centimètres.

Passée cette taille, les Kronoheros umbriferum deviennent très territoriaux et agressifs avec leurs partenaires d’aquarium.

Des rapports scientifiques mentionnent par ailleurs que des Kronoheros umbriferum adultes étaient des tyrans dominants et antagonistes, harcelant sans trêve les autres poissons du bac….

Ce sont des situations qui s’expliquent parfaitement lorsqu’un couple adulte décide de frayer au sein d’un aquarium communautaire pour cichlidés.

Certains aquariophiles se sont livrés à des expériences, plutôt curieuses et incongrues telles que la maintenance à partir d’adultes célibataires avec des cichlidés centrafricains.

Ces tentatives ne montrent pas que les Kronoheros umbriferum puissent grandir et cohabiter facilement avec poissons ou d’autres car malheureusement il y a eu parfois des spécimens “assassinés” dans ces bacs communautaires hors normes.

Même s’ils sont juvéniles, il faut l’admettre, les Kronoheros umbriferum manifestent une aversion marquée pour l’autre.

En ce qui concerne la maintenance de Kronoheros umbriferum “rio Magdalena” le conseil suivant, venant d’un aquariophile confirmé invite cette précaution :

« Après leurs premiers mois, les « Umbee Cichlids » ne doivent pas être gardés avec les autres mâles. Un mâle et une femelle peuvent être réunis, mais le mâle sera très agressif envers la femelle quand il voudra se reproduire.

Si vous le souhaitez pour jumeler les deux ensemble, vous devrez insérer un diviseur de bac dans leur aquarium, pendant certain temps, pour fournir une protection, un point de rupture, contre les agressions du mâle ».

Ils peuvent pourtant être bien soignés à la fois dans un groupe et en tant que couple, mais le comportement / l’agression est en rapport avec l’espace qu’il leur est offert.

Cependant, il est reconnu et unanimement admis qu’il existe des variantes de Kronoheros umbriferum dont le comportement est très “épicé”.

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REPRODUCTION

Le site choisi pour la ponte est généralement nu et ces poissons choisissent leur frayère sur une surface pour pondre leurs œufs, assez souvent sur des morceaux de pierre ou de bois.

Les femelles présentent une coloration jaune / or lors de la reproduction.

Les membres adultes des deux sexes ont des taches de rousseur bleu métallisé sur l’opercule.

Ces taches apparaissent pour la première fois quand ils sont juvéniles.

Chez les mâles adultes, la couleur de fond est le cuivre avec une tache bleue métallique au milieu de chaque échelle.

La gorge et la nuque sont d’un brun rougeâtre.

Une bordure rouge vif longe le bord extérieur de la nageoire dorsale.

Un motif réticulé frappant des nageoires turquoise et bronze sont observées sur les nageoires dorsale, caudale, ventrale et anale.

Chez les mâles, les bords de fuite des nageoires dorsale et anale s’étendent au-delà de la nageoire caudale, développant des filaments étendus, multi-ramifiés.

Une bande noire longitudinale s’étend l’œil se termine par une tache noire sur le pédoncule caudal.

La rayure est visible chez les juvéniles, ainsi que chez les femelles adultes non reproductrices et peut également réapparaître chez les adultes reproducteurs stressés ou effrayés.

La couleur de fond d’une femelle adulte est gris verdâtre, avec moins de paillettes bleues sur le corps et les nageoires.

En frayant ou en gardant les jeunes cependant, tout son corps devient vert jaune ou jaune citron.

La partie antérieure de sa nageoire dorsale bordée de rouge devient un noir très contrasté, tout comme les parties distales des nageoires ventrale et anale.

La tache noire sur le pédoncule caudal reste très sombre, tandis qu’une tache noire et triangulaire se développe directement sous l’œil.

Comme mentionné ci-dessus, les juvéniles possèdent la bande noire horizontale avec deux taches noires développées le long de son axe, la première située légèrement en arrière du milieu du flanc et la seconde à la base du pédoncule caudal.

Un ton gris-vert plutôt terne est la couleur de fond présentée par les juvéniles.

En frayant ou pendant la phase de garde des jeunes, un changement de parure s’opère chez la femelle, tout son corps devient vert jaune ou jaune citron.

La partie antérieure de sa nageoire dorsale bordée de rouge devient un noir très contrasté, tout comme les parties distales des nageoires ventrale et anale.

Comme mentionné ci-dessus, les juvéniles possèdent la bande noire horizontale avec deux taches noires développées le long de son axe, la première située légèrement en arrière du milieu du flanc et la seconde à la base du pédoncule caudal.

Un gris-vert plutôt terne est la couleur de fond présentée par les juvéniles. La tache noire sur le pédoncule caudal reste très sombre, tandis qu’une tache noire et triangulaire se développe directement sous l’œil.

Dans l’aquarium, les Kronoheros umbriferum juvéniles peuvent être élevés avec succès avec d’autres cichlidés de taille similaire.

Les jeunes poissons sont un peu timides et évoluent souvent dedans ou à proximité de grottes ou d’autres «reliefs» placés dans le bac.

Cependant, ils sont facilement attirés en dehors de telles cachettes au moment de la distribution de nourriture.

Cette tendance à sortir de leur refuge évolue progressivement car les poissons deviennent de plus en plus audacieux dans l’aquarium.

Comme cela a été évoqué, les colocataires “battus” devront peut-être être retirées puis placés dans un bac d’hôpital pour se retrouver en bonne santé.

Les tentatives visant à ramener ces poissons dans le bac d’origine après un temps de guérison suffisant s’avèrent généralement vaines même si vous avez pris le soin de modifier le décor de l’aquarium.

Au moment où les poissons atteignent 10-12 centimètres, vous devriez pouvoir distinguer les sexes.

Les mâles commencent à développer plus de paillettes bleues sur le corps et l’opercule, et les nageoires dorsale et anale seront légèrement plus longues que celles des femelles.

Les mâles semblent également avoir une forme un peu plus allongée que les femelles les plus denses.

Les mâles devraient également deviennent plus grands que les femelles du même âge et les nageoires dorsale et anale seront légèrement plus longues que celles des femelles.

Si vous êtes chanceux, le couple le plus grand et la femelle de son choix peuvent décider de s’accoupler.

Vous pourrez donc voir deux poissons passer du temps ensemble à patrouiller dans une zone du bassin communément défendue.

Pendant la formation du couple, le mâle se “présente à son épouse” et parade lorsqu’il n’est pas occupé de la défense du territoire.

Si elle accepte ces démonstrations plutôt que d’essayer d’échapper à ses attentions, vous pouvez être assez confiant que la liaison en couple est en bonne voie et qu’un couple bien apparié s’est formé.

Une fois le couple établi, les autres membres de même race doivent être retirés du bac pour leur propre sécurité et avenir.

Malheureusement, une lune union de couple peut  parfois rapidement s’éroder et s’achever par l’élimination des compagnons de bac.

Il est vain de songer à des poissons qui détourneront l’attention, qui joueront les tricheurs en présence du couple de Kronoheros umbriferum ; ce serait une une blague cruelle pour ceux-ci !

Par conséquent, à moins que votre bac ne soit gigantesque (plus de 1000 litres), je vous recommande les directives suivantes pour le maintien d’un couple isolé de Kronoheros umbriferum adultes.

Les différences de taille entre un mâle et une femelle dans un couple peuvent être utilisées à l’avantage de l’aquariophile.

L’installation d’un diviseur incomplet est la méthode la plus sûre et la plus efficace pour héberger et faire apparaître des paires de Kronoheros umbriferum.

En bref, vous devrez découper deux ouvertures ou plus dans un diviseur de caisse à œufs en plastique suffisamment grandes pour permettre le passage libre de la femelle, mais suffisamment petites pour exclure le mâle.

Il est recommandé de prévoir plus qu’un seul trou comme échappatoire potentielle pour la femme, en particulier si les avances du mâle deviennent trop turbulentes et musclées.

En outre, dernier avertissement, veillez à bien fixer le séparateur entre les parois de votre aquarium, car ces poissons vont devenir assez gros et puissants.

Il vaut mieux couper le séparateur légèrement plus grand que les dimensions réelles du bac.

En conséquence, le séparateur doit être placé à un léger angle diagonal entre les parois du bac.

Vous pouvez ensuite utiliser des ventouses comme celles utilisées pour fixer les radiateurs et les tubes filtrants pour maintenir le diviseur en place.

En plus des ventouses, des objets lourds et volumineux, tels que des pierres, peuvent être placés de chaque côté du diviseur pour l’ancrer davantage.

Bien sûr, vous pouvez également choisir de coller le séparateur.

Quoiqu’il en soit, ne développez pas trop ce sentiment de sécurité trop définitif à l’égard de vos pensionnaires car vous n’êtes pas à l’abri de découvrir, un jour, en allant voir l’aquarium de vos Kronoheros umbriferum, ravagé et découvrir que vous avez élevé un couple de ces poissons pendant un an ou plus, pour rien car vous avez négligé de fournir un refuge adéquat à votre “ancienne” femelle. !

A savoir, ils peuvent également être conservés à la température ambiante autour de 20 degrés, mais l’accouplement à basse température est rare.

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ELEVAGE

Les liens de couple sont très étroits et souvent pourtant malgré cela, les membres du couple se séparent après la saison de reproduction.

Il se dit aussi que l’élevage de Kronoheros umbriferum est difficile, mais, selon le dires de ceux qui l’ont tenté, cela n’a jamais vraiment posé de problèmes !

Il faut juste connaitre quelques petites astuces pour faciliter la reproduction de ces magnifiques poissons;

Parfois aussi, il arrive que 2 frais simultanés nagent ensemble dans le bac, c’est souvent le résultat de deux pontes faites par le même mâle.

Dans ce cas de figure particulier, entre les femelles et ses progénitures, le mâle fait la navette.

Le frai peut commencer une fois que les poissons atteignent l’âge de 10 à 14 mois.

La femelle doit alors mesurer 11 à 17 centimètres, tandis que le mâle peut atteindre 16 à 21 centimètres de longueur.

La température de maintien de 27°C et peut être portée à 29/30°C pour stimuler l’activité de reproduction.

À l’approche du frai, la femelle passe plus de temps du côté du mâle dans le bac.

Le comportement avant le frai inclut les signes suivants :

• les tremblements de tête;
• les branchies devenant écarlates et bien visibles;
• les nageoires, surtout celles du mâle déployées au maximum;
• le battement de la queue,
• et (éventuellement) le nettoyage d’un site de frai.

Après plusieurs années de cohabitation, les activités de pré-reproduction d’un couple confirmé de Kronoheros umbriferum d’origine peuvent être brèves, la femelle assumant rapidement la “défense de frai » après la ponte.

Pour éviter la perte des pontes, l’astuce consiste à fournir aux reproducteurs des tubes céramiques épais d’un diamètre adapté, de part et d’autre du séparateur, dont l’objectif est triple :

1) Chaque tube fournit un refuge à la femelle ;

2) La mise en place des tubes stabilise davantage le diviseur ;

3) Le tube sur le côté du bac du mâle sert de site de ponte.

Il y a quasiment aucune chance que le couple fraye à l’intérieur du tube, et souvent la femelle choisit plutôt de pondre sur la partie extérieure du tube séparateur.

Une fois que le couple a réussi à se reproduire, c’est un plaisir d’observer la qualité des soins prodigués et avec quelle vigilance les parents veillent sur leurs œufs puis enfin sur les alevins.

La femelle reste la plupart du temps à proximité de la plaque d’œufs, tandis que le mâle patrouille dans les zones périphériques du bac.

Étant donné que le couple réside seul dans le bac de reproduction, la défense du frai est exercée à l’égard des poissons des bacs voisins s’ils sont visibles par vitre interposée.

Les démonstrations d’intimidation sont courantes, surprenantes et plaisantes à observer bien qu’il ne faille pas en abuser au risque de stresser le couple qui vient de se reproduire.

A savoir aussi que toute autre personne, chien, chat visible ou autre objet animé à portée de leur vue subit le même traitement !

Méfiez-vous, car ces poissons, en particulier lorsqu’ils gardent leurs jeunes, vont même mordre la main qui les nourrit.

A contrario, plusieurs constats ont été faits où la femelle, bien que particulièrement pugnace, avaient fini par reculer au fond du bac jusqu’à ce que le « trouble » cesse.

À 28°C, les œufs éclosent au bout de 72 heures environ.

La femelle mâche ensuite les coquillages et les transfère dans une fosse préalablement creusée.

Au cours des prochains jours, on peut s’attendre à ce que les larves soient déplacées quelques fois de plus, jusqu’à ce qu’ils deviennent nageurs libres le sixième ou le septième jour après la naissance.

La femelle, de couleur moins vive, s’occupe de la plupart des soins à prodiguer aux œufs : elle les ventile et débarrasse ceux qui ne sont pas fertilisés.

La taille de la ponte dépend de plusieurs facteurs.

Les plus jeunes et les plus petites femelles ne pondent que 100 à 300 œufs, tandis que les adultes de taille normale peuvent en déposer plus de 2000 dans une seule ponte !

Les alevins laissés dans la cuve d’élevage avec leurs parents grandissent, en règle générale, plus rapidement que ceux retirés et incubés sous forme d’œufs.

L’enlèvement des œufs raccourcira le temps entre les pontes ; il a été constaté que les femelles peuvent se reproduire dès 12 jours après la ponte du dernier lot d’œufs.

Cependant, il faut tellement d’énergie pour engendrer un autre lot d’œufs que la croissance de la femelle est probablement inhibée ou au moins perturbée !

Pendant ce temps, le mâle continue de croître plus vite que sa compagne.

Au début, à l’occasion de la première ponte du couple formé, il est conseillé de retirer les alevins du bac des parents environ quatre semaines après la naissance car il arrive parfois que les parents mangent une partie de leur frai.

Dans ce cas-là, il vaut mieux isoler des alevins pour les élever isolément.

Après 4 à 5 mois d’alimentation régulière et de changements d’eau fréquents, les Kronoheros umbriferum juvéniles mesurent entre 4 5 centimètres de longueur et sont prêts pour la revente ou le commerce ou tout simplement pour être diffusés dans le monde aquariophile !

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Avertissement

Si vous utilisez un filtre d’alimentation externe, vous devez protéger les alevins de ne pas être aspirés dans le filtre pendant qu’ils se nourrissent dans le bac.

Découpez un canal profond dans une éponge qui servait à l’origine d’insertion pour les filtres de taille petite à moyenne qui sont suspendus au dos d’un bac.

Avec un ou deux élastiques, fixez l’éponge sur l’entrée du filtre à cartouche.

L’éponge empêchera les alevins d’être aspirés dans le filtre, tout en agissant également comme un pré filtre du filtre externe.

L’éponge doit être rincée souvent pour maintenir un débit d’eau adéquat, car ses pores peuvent s’obstruer et se boucher une fois que les alevins commenceront à être nourris en abondance.

Les bébés Kronoheros umbriferum accepteront immédiatement tous les aliments appropriés pour les alevins de cichlidés : Les naupliies d’atémias, les flocons finement broyés et les granulés en poudre fournissent à mes alevins leurs premiers repas.

Lorsqu’il faudra effectuer des changements de l’eau du bac où résident les alevins, il est fortement recommandé de faire un changement de 30-40% du volume, deux fois par semaine.

Utilisez un élastique pour fixer un filet à mailles fines au-dessus du tube de nettoyage (crépine) afin d’éviter que les alevins ne soient siphonnés hors du bac.

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CONSERVATION

• Statut de la liste rouge de l’UICN (Réf. 120744) : non évalué
• CITES (Réf. 115941) : non évalué
• CMS (Réf. 116361) : non évalué

Il s’agit d’un pondeur sur substrat ouvert avec une préférence pour les parois rocheuses verticales comme site de frai.

Il est mature quand il atteint la taille de 12-15 centimètres.

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PHOTOTHEQUE

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REFERENCES

Říčan, O., L. Piálek, K. Dragová et J. Novák , 2016. Diversité et évolution des poissons à cichlidés d’Amérique centrale (Teleostei: Cichlidae) avec classification révisée. Verteb. Zool. 66 (1): 1-102. (Réf. 114771 )

Conkel, Donald . 1993. “Cichlidés d’Amérique du Nord et Centrale”. Publications TFH . pp. 1-191 ( crc00971 )

Kronoheros umbriferus dans le catalogue des poissons,

Eschmeyer, WN , Fricke, R. et van der Laan (éd.) 2019. Catalogue of Fishes version électronique.

Kronoheros umbriferus dans FishBase,

Froese, R. et Pauly, D. (éd.), 2019. FishBase . Publication électronique World Wide Web, www.fishbase.org, version 02/2019.

Caquetaia umbrifera (Meek & Hildebrand, 1913) Rapport sur le SITI

Rapps, Jeff . (10 juin 2000). “L’élevage de Caquetaia umbrifera , le roi méconnu des cichlidés du Nouveau Monde”. Cichlid Room Companion . Consulté le 21 octobre 2019 à l’adresse suivante: https://cichlidae.com/article.php?id=138.

https://cichlidae.com/article.php?id=138

https://landoffish.com/umbee-cichlid/