Uaru amphiacanthoides – HECKEL, 1840

Uaru amphiacanthoides, ou « Discus du pauvre » selon le surnom qui lui a longtemps été donné est un cichlidés d’Amérique du sud, faisant partie du groupe des grands cichlidés amazoniens.

Si on le surnomme ainsi, c’est qu’il a les mêmes besoins que le Discus notamment en qualité d’eau, d’environnement, de température qui devra être assez élevée dans le bac.

Tout au long des années 1960 et 1970, lorsque seuls les Discus sauvages étaient disponibles et généralement vendus pour des sommes d’argent exorbitantes, Le Uaru (prononcez “wouarou”) ou « triangle cichlid » était souvent appelé le “Discus du pauvre“.

En effet, ils étaient facilement disponibles comme juvéniles et subadultes à des prix plusieurs fois inférieurs aux prix des Discus sauvages, et, en outre, leur morphologie et leurs habitudes rappelaient celles des Discus.

Aujourd’hui, avec la prolifération des écloseries de Discus et le l’énorme quantité d’individus élevés en captivité à des prix raisonnables, il semblerait que le Discus, pourrait, à son tour être nommé plus correctement “Uaru du pauvre”.

Uaru amphiacanthoides est pourtant un poisson peu répandu et présent chez les aquariophiles, il est très intelligent mais nécessite une certaine expérience aquariophile pour sa maintenance et sa reproduction.

L’Uaru est un poisson de belle taille pouvant atteindre les 25 centimètres.

Il peut être maintenu en couple ou en groupe, dans un aquarium de taille relativement conséquente !

Il a beau être grand, et impressionnant, c’est un doux géant, avec une forte tendance à être herbivore, sans pour autant interdire sa maintenance dans un bac planté.

La reproduction d’Uaru amphiacanthoides n’est pas aisée, pas seulement en raison du fait que l’on des difficultés à distinguer mâle et femelle.

C’est un poisson très intelligent, interactif qui ravit sans exception tous ses propriétaires.

Uaru amphiacanthoides n’est pas le poisson à confier à un débutant, il peut être un poisson difficile à garder et il est préférable de le garder par quelqu’un avec une certaine expérience.

Les Uaru amphiacanthoides peuvent être des poissons capricieux et ne tolèrent pas les grandes fluctuations de leurs conditions d’eau et de la chimie de celle-ci.

A savoir qu’ils réagissent parfois violement au stress.

Dans tous les cas, leur propriétaire devra être en mesure de réagir de manière appropriée et rapide aux changements des conditions de l’eau et de maintenir un calendrier de nettoyage strict et fréquent.

Ces poissons ne sont pas particulièrement agressifs ce qui leur permet d’être maintenus dans un aquarium communautaire avec d’autres cichlidés d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. En revanche, il faudra éviter de leur adjoindre des partenaires de trop petites tailles

Il faudra aussi prendre la précaution de les conserver groupes d’au moins deux cichlidés Uaru et ne maintenir d’individu seul car il déprimerait puis décéderait.

L’Uaru, est bien connu, le voir évoluer dans un aquarium reconstituant son biotope d’origine est un spectacle rare dans le monde de l’aquariophilie.

Ce résultat n’est pas seulement dû à sa belle apparence ou à sa nature paisible, c’est un poisson imposant et majestueux !

Maintenir des Uaru est très exigeant et malheureusement pas adapté aux débutants, en outre, il ne faudra pas oublier que Uaru  a également besoin d’un grand aquarium.

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REPARTITION

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

L’Uaru amphiacanthoides est originaire du Bassin de l’Amazone et des Guyanes.

Uaru amphiacanthoides est endémique du Brésil. Il est présent au centre du bassin amazonien, dans les Guyanes, le long du fleuve Amazone- Rio Solimoes[1].

Uaru amphiacanthoides se rencontre aussi dans le Rio Japurà et au Rio Tapajos jusqu’en amont de celui-ci.

On le trouve également dans le milieu du Rio Negro.

Le Rio Negro est le plus important contributeur d’eau noire au système amazonien, qui s’étend des basses terres colombiennes à l’ouest jusqu’aux portions vénézuéliennes de la Guyane Boucliers à l’est.

En tant que bassins versants, les rivières “Blackwater” (eau noire) au Brésil ont le tertiaire boucliers de la Guyane et du centre du Brésil, qui sont parmi les plus anciennes formations géologiques sur Terre (SIOLI, 1985).

Les écosystèmes d’eaux noires de l’Amazonie centrale sont réputés pour leur statut oligotrophe (pauvre en éléments nutritifs) et moindre productivité des espèces terrestres, aquatiques et humaines écosystèmes.

Les principales sources de biomasse de ces systèmes aquatiques proviennent principalement de forêts riveraines (GOULDING 1980 ; GOULDING et Al. 1988).

Le niveau d’eau dans le bassin du Rio Negro fluctue considérablement avec la saisonnalité des pluies, et elles s’élèvent d’environ 10–11 mètres par an.

Les moyennes de température annuelles environ 26°C, et les précipitations varient de 2500 à 3000 mm par an (IBGE 1995).

Il y a deux saisons principales: la saison sèche (verao) et la saison des pluies (inverno).

Uaru amphiacanthoides se trouvent dans le Rio Arapiuns, qui coule de l’ouest dans le cours inférieur du Rio Tapajds, le Rio Madeira, Rio Xingü, Rio Tocantins, Rio Trombetas, Rio Negro et Rio Branco, bien que cette liste ne soit en aucun cas exhaustive

La première s’étend de septembre à février et la seconde de mars à août

Son habitat est situé à la fois dans des rivières et des lacs.

Les Uaru amphiacanthoides aiment les eaux calmes bordées de végétation.

Uaru amphiacanthoides est une espèce typique vivant dans de l’eau noire et à faible courant.

Sa morphologie compressée suggère qu’il a l’habitude de se déplacer dans les entrelacs de branchages.

Les changements radicaux de colorations au long de la croissance – et la rapidité de cette dernière – suggèrent qu’il migre grâce aux inondations saisonnières créant l’igaporé et se reproduit à cette occasion quand sa nourriture est plus abondante.

En saison sèche, l’habitat est le même que celui des Discus et scalaires à la même époque, ils sont souvent capturés là mais aussi dans les mares résidus d’igaporé en saison sèche.

Les Uaru amphiacanthoides résistent d’ailleurs assez bien à un déficit ponctuel d’oxygène dissous.

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MILIEU NATUREL & HABITAT

Ce Cichlidé se rencontre dans les mêmes biotopes que de nombreux poissons célèbres en aquariophilie tels que les genres Pterophyllum, Symphysodon, Astronotus, Mesonauta…

Trouvé dans les affluents d’eau claire, souvent autour de branches submergées ou de racines d’arbres.

Les Uaru amphiacanthoides se trouvent dans les parties calmes des petites rivières d’eau noire, des lacs et des bassins profonds.

On les trouve généralement en petits groupes autour d’arbres submergés et tombés; bois et végétation en décomposition; et les herbes aquatiques.

Uaru amphiacanthoides a tendance à rester dans les zones ombragées pendant la journée.

L’eau est généralement très propre avec peu ou pas de polluants. L’Uaru amphiacanthoides se trouve dans certaines parties du fleuve Amazone en Guyane.

L’eau dans l’habitat naturel du Uaru amphiacanthoides est acide, autour d’un pH de 5,7 à 6,5; et est douce (0-6 dH).

Uaru amphiacanthoides aime évoluer dans de l’eau chaude avec une température comprise entre 26 et 30°C.

Uaru amphiacanthoides se tient dans la partie basse et le milieu du cours d’eau.

Ce cichlidé est attrayant et unique par sa présence en grande quantité trouvée dans tout le bassin amazonien en Amérique du Sud.

Souvent rencontrés dans les cours d’eau peu profonds ou les forêts inondées, les Uaru amphiacanthoides ont tendance à former de grands bancs de poissons avec d’autres cichlidés pacifiques et une grande partie de leur régime alimentaire est composé de fruits, de noix et de matières végétales qui tombent des arbres en surplomb.

Les poissons juvéniles ont un motif tacheté distinctif tandis que les adultes passent à une couleur de base beige avec une tache noire en forme de triangle.

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TAXONOMIE

HISTORIQUE

Après un voyage de collecte de d’espèces de 18 ans en Amérique du Sud, Johann NATTERER était finalement rentré chez lui en Autriche, en 1835, avec de grandes collections, y compris parmi celles-ci, un poisson qui allait devenir le premier spécimen d’Uaru décrit scientifiquement.

Ce poisson avait été abattu à “Airao” dans le centre de Rio Negro avec une flèche tiré d’un arc.

La description scientifique a ensuite été faite par Jacob HECKEL au Muséum d’histoire naturelle de Vienne.

Sur les quelques 50 cichlidés qu’il décrit dans un Essai en 1840, le genre Uaru avec sa seule espèce Uaru amphiacanthoides venait en premier.

Le nom donné à cette espèce par Jacob HECKEL faisait référence à la forme du cichlidé, et ses ressemblances avec le poisson marin du genre Amphiacanthus – aujourd’hui synonyme de Siganus.

En effet, si on s’attarde à  ces éléments, le corps de Uaru amphiacanthoides de dos très haut, de forme ovale et fortement comprimé latéralement.

La tête est visiblement courte et le profil du front s’élève presque verticalement.

Les autres traits caractéristiques d’Uaru amphiacanthoides sont la forme de la bouche et des lèvres, les trois rangées de dents «dans de petits espaces les unes derrière les autres dont l’extérieur est constitué d’incisives plates avec un tranchant convexe », et les petites écailles du corps.

HECKEL avait décompté le nombre d’écailles entre la couverture branchiale et la nageoire caudale à 42.

En 1875, STEINDACHNER a fait souligner que HECKEL avait fait une erreur pendant sa description d’Uaru amphiacanthoides : l’holotype avait seulement 48 écailles dans la rangée longitudinale.

Par la suite, STEINDACHNER a également trouvé 48 à 51 écailles dans la rangée longitudinale sur 74 spécimens d’Uaru amphiacanthoides, qu’il a examinés lors de son séjour à Cambridge.

Des échelles aussi élevées sont rares chez les cichlidés sud-américains du Cichlasoma ve r en migration.

Seuls Symphysodon, Hoplarchus et «Cichlasoma» microlepis sont connus pour avoir des valeurs approximativement aussi élevées.

Ils sont cependant typiques du genre Uaru.

En 1843, Sir William JARDINE a décrit « Pomotis fasciatus » du Rio Padauiri, un affluent nord du Rio Negro, et du Rio Negro.

Tant à partir des dimensions et des valeurs numériques données dans la description pas très détaillée que de la couleur et du dessin décrits, on peut voir que « Pomotis fasciatus » est synonyme d’Uaru amphiacanthoides.

L’illustration en couleur reproduite par Jardine montre également clairement une tache de coin perche, qui, cependant, a une bande longitudinale noire de largeur presque continue s’étendant jusqu’à la base de la nageoire caudale.

Le spécimen montré a des membranes s’étendant au-delà des épines dorsales.

En 1862, Albert C. GÜNTHER a décrit « Uaru obscurum » sur la base d’un spécimen de 15 centimètres de la “rivière Cupai” – évidemment une mauvaise orthographe du Rio Cupari, un affluent droit du Rio Tapajôs, qui se jette dans l’Amazone à Santarém.

Ce taxon fut rapidement reconnu comme synonyme d’Uaru amphiacanthoides .

Les taches sombres sur la moitié supérieure de la racine de la queue et derrière l’œil et «l’ombre» du coin situé sous la branche antérieure de la ligne latérale sont les traits caractéristiques d’Uaru amphiacanthoides.

En 1879, l’ichtyologue autrichien Franz STEINDACHNER décrit Acara (Héros) imperialis (il avait retiré le genre Uaru en 1875) et nomme l’endroit où il a été trouvé «Ce qui restait de l’Amazone à l’embouchure du Rio Negro».

Le plus gros spécimen dont il disposait pour sa description ne mesurait que quatre centimètres de long et montrait la robe juvénile familière d’Uaru amphiacanthoides :

«Un corps brun et  doré, légèrement plus clair vers le bord du ventre, et avec de petites taches rondes bleu ciel sur cinq rangées orné; les taches des rangées individuelles, environ cinq à six dans chacune d’elles, alternent les unes avec les autres ! »

Les mesures et les dénombrements sont essentiellement les mêmes que ceux d’Uaru amphiacanthoides , ce qui, cependant, n’a pas affecté le nombre d’écailles corporelles dans la rangée longitudinale: STEINDACHNER nommé 44 à 45.

Bien que les juvéniles de STEINACHNER ne puissent être déterminés avec certitude qu’ils sont des représentants du genre Uaru agit, aucun enquêteur plus tard n’a douté que Acara (Héros) imperialis est un autre synonyme d’Uaru amphiacanthoides .

FIRST, en 1989, décrit la deuxième des deux espèces qui sont aujourd’hui considérées comme valides, à savoir « Uaru fernandezyepezi » capturé par le rédacteur allemand Rainer STAWIKOWSKI.

A cette époque, Uaru n’était connu que dans un seul affluent de l’Orénoque, à savoir le Rio Atabapo.

On suspectait pourtant l’existence d’au moins une autre espèce car dès 1980, Werner SCHMETTKAMP rapportait, dans le journal de la « German Cichlid Society », qu’une nouvelle espèce d’Uaru avait été découverte, à laquelle il ne donnait pas de nom scientifique mais qu’il appelait « Orangener Keilfleckbuntbarsch » ou le Uaru sp. “Orange”.

Cet Uaru sp. “Orange” ressemble beaucoup plus aux Uaru amphiacanthoides.

Comme Uaru amphiacanthoides, les Uaru sp. “Orange” ont également une tache latérale, mais celle-ci est rectangulaire et se produit donc également sur l’organe de la ligne latérale.

En outre, Uaru sp. “Orange” n’a pas de taches sur les pectoraux et derrière les yeux.

Comme chez Uaru sp. « orange » Uaru fernandezyepezi possède une tache à la racine de la queue qui est “orange”, comme un bandage autour de la racine de la queue.

Cependant, Uaru sp.”orange” a également une autre particularité, à savoir un motif de dessin en forme de ver sur la moitié supérieure de la tête.

On ne sait toujours pas si Uaru sp. “Orange” est une variante de localisation des amphiacanthoides d’Uaru, ou s’il s’agit d’une espèce indépendante, qui abrite également différentes variantes de localisation.

Cependant, une hybridation entre Uaru amphiacanthoides et Uaru fernandezyepezi peut vraisemblablement être exclue, car les deux espèces ne se rencontrent pas dans la nature

Uaru sp. “Orange” diffère de Uaru amphiacanthoides entre autres par un ton de couleur plus orange.

La grande tache latérale noire est plus courte et beaucoup plus haute, plus carrée et couvre une partie de la ligne latérale supérieure.

Les dents de la mâchoire inférieure comme ne sont pas couvertes par la lèvre inférieure et sont rouges au lieu de la couleur commune gris-brun.

Il existe divers rapports sur Internet sur les Uaru orange (sur « www.monsterfishkeepers.com» et d’autres écrits par Heiko BLEHER sur www.practicalfishkeeping.co.uk) et il est possible que ce soient des poissons qui n’appartiennent à aucune des deux espèces décrites, mais la différence n’est pas si grande et ce n’est certainement pas la même espèce que SCHMETTKAMP a pu rapporter.

Peut-être que la famille Uaru se révèlera plus importante qu’elle ne l’est actuellement, c’est-à-dire comprenant beaucoup plus d’espèces que nous ne le pensions, de la même manière que le genre Symphysodon.

Dans le genre Uaru, pour l’instant seules deux espèces sont scientifiquement et officiellement distinguées à l’heure actuelle :

• Uaru amphiacanthoides ;

et

• Uaru fernandezyepezi.

Cependant, outre Uaru sp. “Orange” qui n’est pas encore décrit mais reconnu, il existe  aussi différentes variantes locales de Uaru amphiacanthoides, qui diffèrent par la taille et la position de la tâche latérale.

À l’heure actuelle, nous pouvons offrir de magnifiques captures sauvages de grande taille et de trois quarts dans le Rio Negro au Brésil.

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RAPPEL SUR LES …

Uaru est une héroïne, c’est-à-dire qu’il appartient à la sous-famille des Cichlasomatinae et à la tribu des Heroini.

Des études morphologiques montrent que :

• Heros et Uaru sont des groupes sœurs,
• Mesonauta, Symphysodon et Pterophyllum sont apparentés (KULLANDER, 1998).

En revanche, d’autres études moléculaires, conduites par Concheiro PEREZ et AL, 2006, LOPEZ-Fernández et AL, 2010 donnent d’autres résultats plus contradictoires.

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NOMS

NOM COMMUNS

• Acaraimperialis (Sci)
• Pomotisfasciatus (Sci)
• Uaru obscurum (Sci)
• Triangle cichlid (Ang)
• Uaru (Ang)
• Waroo (Ang)
• Chocolatecichlid,
• Kilepletcichlide,
• Triangle cichlid, Uaru,
• Kiilakirjoahven, Keilfleckbuntbarsch,
• 三角丽鱼,
• Acarábararuá ,
• Acará-fuso,
• Bararuá, Acará Bararuá ;
• Baru,
• Uaru urá

En plus du surnom souvent donné de “Uaru Cichlid”, ces poissons sont également connus sous les noms de “Chocolate Cichlid”, Triangle Cichlid (un hommage au corps en forme de triangle de l’adulte) et Waroo.

L’autre espèce pouvant porter ces mêmes appellations est Uaru fernandezyepezi, qui a été décrit par STANIKOWSKI aussi récemment qu’en 1989.

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SYNONYMES

• Pomotis fasciatus – JARDINE, 1843,
• Uaru obscurum – GÜNTHER, 1862,
• Acara imperialis – STEINDACHNER, 1879.

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ETHYMOLOGIE

Le mot “Uaru” vient d’une langue indienne, le nom Uaru est le mot amazonien pour crapaud.

Le nom générique Uaru est dérivé du nom “Uaru-ura“.

C’est ainsi ce que les indigènes appellent le crapaud oiseau, qui, vu d’en haut, ressemble fortement à la forme d’un Uaru.

En outre, il suggère que le nom d’espèce amphiacanthoides signifie «ressemblant à Amphiacanthus, un genre de poisson marin comptant environ 30 espèces, principalement des poissons herbivores des océans Indien et Pacifique occidental.

Ce genre marin est maintenant connu sous le nom de Acanthurus, le poisson-chirurgien, auquel les espèces d’Uaru ressemblent à la fois par la forme du corps et par leur préférence pour la matière végétale.

HECKEL a donc nommé cette espèce en s’inspirant du genre de poisson marin « Amphiacanthus », qui est maintenant synonyme du genre Siganus.

A noter aussi que le genre Amphiacanthus marin a également une apparence similaire à Uaru amphiacanthoides.

Le mot “amphiacanthoides” vient du grec =>

• « amphi » = des deux côtés,

et

• « akanthos» = épineux fait référence à la tâche en forme de cône.

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DESCRIPTION

Les Uaru amphiacanthoides présentent l’une des formes corporelles et des colorations uniques de la famille des cichlidés.

Sa coloration adulte normale est une couleur gris argenté marquée par une seule grande tache sombre en forme de larme au milieu du corps et une autre à la base de la queue.

Les cichlidés juvéniles Uaru sont de couleur similaire, mais auront une tache blanche générale sur la majeure partie de leur corps et une frange dorée bordant leurs taches de larme.

Ces caractéristiques spéciales s’estomperont à mesure que le poisson vieillit, disparaissant généralement complètement au moment où ils mesurent 8 à 10 centimètres (3 à 4 pouces) de longueur.

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CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE L’ESPECE

Les relations du genre Uaru ne sont pas connues.

En termes de forme corporelle, cependant, le genre Uaru rappelle beaucoup les deux genres « Hoplarchus » et « Heros ».

La particularité est le corps fortement comprimé et plutôt haut dos, qui peut atteindre une longueur de 30 centimètres.

Uaru a une mâchoire courte mais forte qui est équipée de dents longues, pliées vers l’avant, comprimées et émoussées.

L’organe de la ligne latérale à deux branches est également typique.

La caractéristique la plus typique est la tâche latérale en forme de coin, qui n’apparaît pas sur l’organe de la ligne latérale.

C’est qui vaut à Uaru amphiacanthoides d’être également appelé ” Keilfleckbuntbarsch ” en allemand.

La tâche de la racine de la queue est relativement large et ne traverse que légèrement l’organe de la ligne latérale.

Les écailles sont très petites et abondantes.

Chez certains spécimens, la tâche latérale se confond avec la tâche de la racine caudale.

Uaru amphiacanthoides a une petite tache derrière les yeux, tout comme au-dessus des pectoraux.

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MORPHOLOGIE

Corps

Description physique: C’est un cichlidé de forme ovale avec un corps comprimé latéralement.

Les caractères du genre sont un corps court, relativement élevé, fortement comprimé latéralement.

Les écailles sont cténoïdes, moyennes (44-51).

L’Uaru a de très petites écailles, dont la couleur diffère également avec l’âge.

Alors que les spécimens plus jeunes semblent encore vert grisâtre et présentent une marbrure partiellement sombre.

Avec l’âge, à partir d’une taille de 10 centimètres, les écailles changent de couleur et se transforment en brun grisâtre, blanc-beige, orange-brun ou jaune sale.

Deux lignes latérales traversent les écailles, l’une étant notablement plus grande que l’autre.

Il y a 15 à 16 épines à la nageoire dorsale, et seulement 8 à 10 à la nageoire anale.

Les caractères de l’espèce sont pratiquement les mêmes que ceux du genre qui ne comporte que deux espèces avec Uaru fernandezyepezi (dont ils ne se distinguent que par leur patron de coloration et une taille maximum plus petite).

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Tête

La mâchoire inférieure courte et forte, cependant, indique une relation avec les deux genres Symphysodon et Mesonauta.

Comme tout cichlidé, une seule narine de part et d’autre orne la tête, et absence de dents au plafond buccal.

Les dents sont en forme d’ongles ou de griffes, avec les antérieures et externes plus volumineuses, comprimées, à bord supérieur arrondie.

Le maxillaire est visible.

Les branchiospines[2] sont courtes, très peu nombreuses (7-8).

Ces cichlidés possèdent une narine de chaque côté tandis que les autres poissons en ont 2 réunies ensembles.

Pour sentir les «odeurs» dans l’eau, ils aspirent de l’eau et expulsent l’eau juste après avoir été «échantillonnés» pendant une période courte ou plus longue, selon la quantité dont le cichlidé a besoin pour «sentir» l’eau.

Cette caractéristique est partagée par les demoiselles d’eau salée et les cichlidés seraient étroitement liés.

Tous les cichlidés et certains poissons d’eau salée tels que les labres et les perroquets partagent une caractéristique commune d’un ensemble de dents pharyngées bien développées situées dans la gorge, avec leurs dents régulières.

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Nageoires

La coloration est très variable avec l’âge, l’état physiologique et les conditions physico-chimiques du milieu.

Les nageoires sont assez dressées et larges, et la nageoire caudale est en éventail.

Les cichlidés ont des rayons épineux dans les parties arrière des nageoires anale, dorsale, pectorale et pelvienne pour aider à décourager les prédateurs.

La partie avant de ces palmes est douce et parfaite pour des positions précises et des mouvements sans effort dans l’eau par opposition à une nage rapide.

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TAILLE

De taille conséquente, Uaru amphiacanthoides peut atteindre 25 à 28 centimètres dans la nature.

Le plus grand amphiacanthoides Uaru mesuré scientifiquement mesurait 25 centimètres de longueur.

Il y a des rapports de spécimens d’Uaru amphiacanthoides considérablement plus grands, jusqu’à 30 centimètres, mais des Uaru amphiacanthoides plus grands que 25 centimètres ne sont pas couramment observés.

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COLORATION

La coloration de l’Uaru amphiacanthoides adulte est plutôt fade.

Les Uaru amphiacanthoides sont brun verdâtre avec un peu de noir sur les côtés.

La couleur du corps est généralement grise ardoise à argentée, et les régions du ventre et de la gorge peuvent être rosées.

Mais au moment du frai, ils se colorent magnifiquement.

Les côtés entiers de leur corps deviennent noirs, laissant juste un peu de brun sur les bords et leurs yeux s’éclairent d’une couleur rouge cuivrée comme si quelqu’un allumait une lumière à l’intérieur de leur tête.

Placé dans des conditions qui lui conviennent, ce cichlidé a les flancs de couleur brun jaunâtre, ornés d’une large traînée foncée qui va en s’amincissant depuis l’arrière des pectorales jusqu’au pédoncule caudal.

Un point noir se trouve également à l’extrémité supérieure du pédoncule caudal et en arrière de l’œil, dont l’iris est orangé.

Une grande zone noire sur les parties inférieures de la section médiane est visible.

Au-dessus de cette région se trouve une fine ligne en pointillé qui s’étend de la couverture branchiale à la zone arrière du corps.

Une tache noire sur le pédoncule caudal est caractéristique de cette espèce.

L’iris de l’œil est de couleur ambre-or à rouge et la moitié arrière de l’œil est entourée d’une marque noire.

L’adulte Uaru amphiacanthoides est de couleur gris argenté avec une grande forme de larme sur le côté (la pointe de la larme est au niveau de la queue) en brun foncé à olive au milieu de leur corps.

Il y a aussi une tâche à la base de la queue et ils ont les yeux orange jaunâtre et un épais coussin de graisse autour du cou.

Lors du frai, cette tache en forme de larme devient grosse et noire avec juste un peu de brun ou de gris sur les bords et les yeux deviennent d’un rouge orangé brillant.

Les nageoires sont de couleur gris ardoise.

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Les juvéniles

Les juvéniles ont une coloration différente avec les parties supérieures grises et les parties inférieures gris foncé.

Le corps est marqué de taches turquoise, tout comme les nageoires.

Les petits Uaru sont une version magnifiquement marbrée de leurs parents mais perdent progressivement des 5-6 centimètres cette coloration.

Les jeunes spécimens ressemblent un peu aux poissons-feuilles, ils présentent une couleur jaune parsemée de blanc avec une nuance sombre près du ventre qui finira par se développer en forme de larme.

Lorsqu’ils atteignent une taille d’environ 5-6 centimètres, les jeunes commencent à perdre les points blancs et à ressembler davantage à leurs parents.

La tâche plus sombre près de leur ventre se développera en forme de larme “latérale” comme chez les adultes lorsqu’ils atteignent environ 7 à 10 centimètres de longueur.

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Alevins

Les alevins d’Uaru amphiacanthoides ont deux motifs de couleurs différents avant d’obtenir la couleur adulte, il peut donc être difficile de reconnaître les alevins dans les magasins d’aquarium.

Les jeunes, en particulier, sont très différents des adultes et subissent une véritable métamorphose sur le plan de la coloration et de l’ornementation de leur robe.

Les alevins fraîchement éclos ont une couleur uniforme et foncée; seules les extrémités postérieures de la dorsale et de l’anale, ainsi que la caudale, étant plus claires.

Après 3 à 5 mois, lorsqu’ils atteignent normalement une taille de 4-5 centimètre, la teinte foncée disparaît progressivement pour faire place à des taches plus claires, jaunâtres, verdâtres ou bleuâtres qui s’élargissent progressivement.

La coloration typique ne se manifeste que plus tard.

Lorsque les jeunes Uaru amphiacanthoides mesurent jusqu’à quatre centimètres, ils sont roses avec des marques plus foncées.

Ensuite, et jusqu’à la taille de sept à onze centimètres, le jeune Uaru amphiacanthoides a une couleur de fond gris-brun avec un réseau irrégulier bleu-gris.

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IDENTIFICATION & DIFFERENCIATION

On trouve comme espèces similaires à Uaru amphiacanthoides ;

• Uaru sp. “orange” ;
• Les Heros et plus particulièrement Heros Severum (Heros severus) ;
• Hoplarchus psittacus ;
• Symphysodon discus ;
• Uaru fernandezyepezi issu du Venezuela et des fleuves Tocantins et Xingu.
• ….

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Uaru fernandezyepezi

C’est un cichlidé ovale arrondi avec nageoires anale et dorsale pointues, nageoire caudale arrondie et grands yeux ronds.

C’est un membre de l’espèce « Uaru », le second a être décrit..

Les nageoires sont pour la plupart translucides tandis que le corps est de couleur jaune crème à gris-argent avec une large bande horizontale noire irrégulière des plaques branchiales au pédoncule caudal.

Au-dessus de ce marquage noir se trouve une fine ligne pointillée.

S’il était admis que le genre Uaru comprenne trois ou quatre espèces (ou plus encore), l’espèce type de ce genre est et reste Uaru amphiacanthoides.

Cependant, une autre espèce a été officiellement et formellement décrite et c’est « Uaru fernandezyepezi ».

Uaru fernandezyepezi est de couleur très différente de Uaru amphiacanthoides.

Uaru fernandezyepezi n’a pas de tache latérale en forme de coin.

Cependant, ils ont une tache noire verticale, qui est située à l’extrémité du tronc.

Elle commence sous la dorsale et s’étend jusqu’à l’anale.

Devant cette tâche allongée se trouve une petite tache ronde, qui se trouve sous la dorsale.

Uaru fernandezyepezi a les yeux bandés et pas seulement une tache derrière l’œil comme Uaru amphiacanthoides.

La tâche de la racine de la queue est également différente.

Avec Uaru fernandezyepezi, la tache de queue est plus étroite et s’enroule autour de la base de la queue comme un bandage.

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Uaru sp. “Orange”

Par rapport à Uaru fernandezyepezi, Uaru sp. “Orange” ressemble beaucoup plus à Uaru amphiacanthoides.

Les Uaru sp. “Orange” ont également une tache latérale, mais celle-ci est rectangulaire et se produit donc également sur l’organe de la ligne latérale.

Uaru sp. “Orange” n’a pas de taches sur les pectoraux et derrière les yeux.

Uaru sp. Orange, comme avec Uaru fernandezyepezi, partage la tâche située à la racine de la queue est en forme de bandage autour de la racine de la queue.

Uaru sp. Cependant, “orange” a également une spécificité, à savoir un motif de dessin en forme de ver sur la moitié supérieure de la tête.

On ne sait toujours pas si Uaru sp. “Orange” est une variante de localisation des amphiacanthoides d’Uaru, ou s’il s’agit d’une espèce indépendante, qui abrite également différentes variantes de localisation.

Cependant, une hybridation entre Uaru amphiacanthoides et Uaru fernandezyepezi peut vraisemblablement être exclue, car les deux espèces ne se rencontrent pas dans la nature.

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Un quatrième Uaru ?

En octobre 1996, Wayne LEIBEL a reçu une photo de LAIF DE MASON, propriétaire de Old World Exotics en Floride, à des fins d’identification. Cette photo a été publiée dans « Cichlid News » (janvier 1997, page 36).

Après examen de cette photo, il s’agissait clairement soit d’un Uaru fernandezyepezi, soit d’une quatrième espèce de Uaru non décrite.

Ce poisson serait originaire du Brésil, ce qui rendait l’ancienne identification improbable.

Sur cette photo, le poisson présentait deux bandes noires verticales, une à la base de la queue et une à environ les trois quarts du chemin le long du corps (à mi-chemin entre le milieu et la base de la queue du poisson).

Il y avait encore une troisième bande verticale indistincte sur la ligne médiane aboutissant à une tache noire foncée juste en dessous de l’insertion de la nageoire dorsale.

Cependant, ce poisson est manifestement absent de la littérature spécialisée américaine et dans le milieu aquariophile américain. Il n’existe aucun article ou référence à cet article dans « Aquatic Life » (Vol.1 à 15, 1915 à 1932) ou dans « The Aquarium » (Vol.1 à 17, 1932)à 1948), et dans les magazines d’aquariophilie de référence en Amérique !

Rappelons que le Discus, également décrit par HECKEL en 1840, avait commencé à intégrer les milieux aquariophiles américains et allemands seulement dans les années 1930 (voir LEIBEL 1996b), de telle sorte que Uaru a été longtemps été ignoré par l’aquariophilie américaine alors qu’il était connu dans le passe-temps allemand.

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DUREE DE VIE

Ils ont une durée de vie de 8 à 10 ans lorsqu’ils sont correctement maintenus.

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DIMORPHISME SEXUEL

Les sexes des Uaru amphiacanthoides sont difficiles à identifier en dehors des périodes de ponte.

Mise à part, peut-être, la forme plus effilée de la 2ème dorsale chez le mâle, le caractère le plus évident se situe au niveau de la papille génitale, nettement plus pointue chez le mâle.

La papille génitale est le seul indice pouvant aider à différencier mâle et femelle, tout simplement elle est pointue chez le mâle et obtuse chez la femelle.

Il faut aussi savoir que parfois les mâles matures peuvent développer une bosse grasse derrière la tête, mais ce n’est pas systématique et par conséquent, ce n’est pas un critère déterminant mais juste une indication de la confirmation du sexe d’un mâle.

LOISELLE en 1992 avait rapporté de la part de certains éleveurs de Uaru amphiacanthoides qui soutenaient que les mâles avaient :

1. des nageoires dorsales et anales molles un peu plus pointues que celles des femelles :
2. un profil crânien plus arrondi ;
3. ces différences sont subtiles.

On pense également que les yeux rouges surviennent presque entièrement chez les femelles, bien que les mâles et les femelles puissent également avoir les yeux orange.

Cependant, aucun de ces éléments n’est infaillible.

Le seul moyen sûr d’obtenir une paire d’Uaru amphiacanthoides est d’acheter de 6 à 8 juvéniles et de les laisser s’accoupler seuls ou en évacuant progressivement les spécimens non appariés.

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COMPORTEMENT

CARACTERE

L’activité est considérée comme moyenne à grande; assez peu timide, l’Uaru amphiacanthoides nage le plus souvent à proximité de la glace frontale à la recherche de nourriture.

L’Uaru amphiacanthoides préfère cependant les zones ombragées créés avec des fougères flottantes (Ceratopteris thalictroides par exemple), qui résistent bien à leur voracité.

Doué d’un solide appétit sa croissance est rapide.

Tout comme d’autres cichlidés tels que les “Oscars”, l’Uaru amphiacanthoides s’apprivoise assez facilement et devient vite un compagnon d’aquarium.

Uaru amphiacanthoides est très pacifique pour un cichlidé de cette taille.

Uaru amphiacanthoides peut être maintenu en aquarium communautaire même avec des Characidae.

Les cohabitants idéaux des Uaru amphiacanthoides sont Ptérophyllum altum et Ptérophyllum scalare, Geophagus sp., Satanoperca sp. et de grands characins comme les Metynnis.

Comme eux, leurs compagnons d’aquarium devront être capables de supporter les températures élevées exigées par les Uaru amphiacanthoides.

Le cichlidé Uaru n’est pas un poisson agressif, mais il peut certainement résister aux brutes et défendra violemment ses petits si nécessaire.

Uaru amphiacanthoides une espèce plutôt grégaire dans la nature et se consacrer à la maintenance d’un seul cichlidé Uaru n’est donc pas une bonne idée.

L’achat d’un couple d’Uaru amphiacanthoides apparié ou encore mieux d’un groupe permettra à ce poisson social de développer sa véritable nature  et son caractère facile à vivre.

Un jeune couple seul compatible peut être conservé dans un aquarium d’une contenance minimale de 200 litres.

Un petit groupe de fera normalement bien dans un aquarium de 400 litres à condition bien sûr que vous sachiez comment maintenir la qualité de l’eau.

Si votre aquarium est vraiment grand, vous pouvez héberger le groupe avec d’autres espèces, telles que les cichlidés Jack Dempsey, Heros, Geophagus…

Tout comme beaucoup d’autres cichlidés assez gros, l’Uaru amphiacanthoides est une créature intelligente et curieuse qui peut apprendre à reconnaître et à répondre à son gardien.

Il passe la plupart de son temps entre les niveaux moyens et inférieurs de l’aquarium.

La solitude lui est très vite fatale, au sens littéral : en 1 mois, il devient un zombie plein d’hexamita et maigre qui tiendra plus ou moins longtemps selon son âge.

Les Uaru amphiacanthoides vivent et se reproduisent en “tribus” hiérarchisées sous l’autorité d’un couple « alpha ».

Ils sont également particulièrement familiers avec leur soigneur.

En positif, ils restent relativement sereins lors des interventions légères dans le bac, mangent dans la main, sans la mordre.

D’autre part, les jeunes picorent les bras lors des interventions.

Les adultes peuvent mordre au sang leur soigneur s’ils pensent leur frai menacé.

Leur dentition adaptée aux végétaux « durs » est efficace.

Pour les cohabitants, tout poisson de 5 centimètre ou plus fera l’affaire.

Cette espèce de cichlidé doit est conservée au sein d’un petit banc de mêmes poissons au nombre minimal de 5-6 pièces.

Les mâles sont territoriaux pendant la période de frai, sinon, le reste du temps, ils sont relativement paisibles.

Les poissons qui ont acquis leur parure de couleur adulte sont difficiles à déplacer, car ils «perdent» de grandes quantités de mucus lors de manipulations qui subissent.

En revanche, si ces opérations ce sont bien passées, ils récupèrent généralement assez rapidement.

Cependant, ce mucus dégagé par stress de ces peut empoisonner leur eau de transport et eux-mêmes par l’occasion.

Par conséquent, n’hésitez pas à changer l’eau plusieurs fois pendant le transport, surtout si celui-ci doit durer un peu longtemps.

L’aquarium doit contenir plusieurs cachettes sous forme de structures en pierre, etc… et être faiblement éclairé.

Les plantes sont mangées.

Il y a un risque qu’il saute, assurez-vous que l’aquarium est bien couvert.

Bref, la maintenance de ce poisson n’est pas tout à fait une sinécure…c’est aussi ce qui fait son charme !

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SOCIABILITE

Les relations interspécifiques chez les Uaru amphiacanthoides sont bonnes.

Les Uaru amphiacanthoides sont inoffensifs le plus souvent à l’égard des hôtes de l’aquarium, ces poissons sont très pacifique, malgré leur taille, ils peuvent être gardés en compagnie d’autres cichlidés d’Amérique du Sud ou avec des tétras et de petits poissons-chats…

Les Uarus peuvent cependant manifester une certaine agressivité en période de reproduction.

Il convient alors de surveiller leur comportement et d’isoler éventuellement les antagonistes.

La solitude lui devient très vite fatale, au sens littéral, en 1 mois, un Uaru amphiacanthoides solitaire devient un zombie plein d’Hexamita[3] et amaigri qui survivra plus ou moins longtemps selon son âge

Comme cela a déjà été dit, les Uaru amphiacanthoides aiment vivre et se reproduire sein de groupes constituant en quelques sorte des “tribus” hiérarchisées placées sous l’autorité d’un couple « alpha ».

Dans ces groupes, les seules violences sont des intimidations hiérarchiques et elles restent relativement faibles et rares.

D’autre part, la tribu des Uarus amphiacanthoides n’est pas territoriale et se balade partout.

Les Uaru amphiacanthoides sont également particulièrement familiers avec leur soigneur.

D’un côté, ils restent relativement sereins lors des interventions légères dans le bac, mangent dans la main, sans la mordre.

En contrepartie, on se souviendra que les jeunes picorent les bras du soigneur lors des interventions dans l’aquarium. Exceptionnellement, les adultes peuvent mordre au sang leur soigneur s’ils pensent leur frai menacé.

Leur dentition adaptée aux végétaux « durs » est efficace !

Pour les cohabitants, tout poisson de 5 centimètres minimum de taille est un compagnon potentiel, non une proie et fera l’affaire.

L’éventail de choix en compagnons est très large, évitez bien sûr les espèces trop agressives / territoriales comme les cichlidés AMC de taille similaire.

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EAU

ENVIRONNEMENT

Dans la nature, Uaru amphiacanthoides vit dans le même biotope que les espèces des genres Symphysodon, Pterophyllum, Astronotus ou Cichlasoma.

Il convient donc de se rapprocher le plus possible des conditions d’élevage de ces espèces, mieux connues des aquariophiles.

Compte tenu de la taille que peut atteindre ce poisson, environ 25 centimètres, il est nécessaire de prévoir des bacs de grande capacité, 500-600 litres minimum pour un petit groupe.

Cette espèce est assez délicate, peu facile à conserver, elle craint les changements et n’apprécie guère la lumière vive.

Uaru amphiacanthoides est étonnamment paisible pour un si gros cichlidé, c’est aussi ce qui lui permet d’être hébergé en toute sécurité avec des poissons plus petits tels que les tétras.

Les partenaires cohabitants idéaux sont les scalaires (Ptérophyllum altum et Ptérophyllum scalare), les Heros, les Geophagus, les Satanoperca et les plus grandes characins (Headstanders, prochilodus, Metynnis).

Tous ces compagnons potentiels des Uaru sont en mesure de gérer physiologiquement et d’accepter les températures dont Uaru ont besoin pour vivre.

Les Uaru sont sensibles à la mauvaise qualité de l’eau, ils n’apprécient guère les excès de NO2 et le NO3, c’est pour cela que leur maintenance impose des renouvèlements et des changements partiels et réguliers de l’eau de leur aquarium.

Les qualités physico-chimiques de l’eau doivent respecter certaines conditions:

• dureté faible (GH < 5)
• pH légèrement acide à très acide (pH de 4,0 à 6,5), comme pour les Discus.
• Température optimale: 26 – 28 °C, jusqu’à 30 en période de reproduction.

Paramètres de maintenance : Comme indiqué, c’est une espèce d’eau noire, donc :

• PH optimal : 5,0 à 7,0
• Gh optimal : 3-10°d
• Température idéale : 26 à 28°C (30°C maximum). L’ichthyose apparaît immédiatement si la température est insuffisante. Comme indiqué, c’est une espèce d’eau noire et chaude.
• GH : 4 °d GH à 12 °d GH, 4 °d GH pour la reproduction. L’eau doit être douce mais, Uaru se montre assez tolérant.
• Dureté : Min : 4 °dGH / 7.1392 °f – Max: 12 °dGH. En période de reproduction : 4 °dGH.
• Acide : en dessous d’un Ph de 7. Un seuil de tolérance à 7,5 peut être imposée sur une semaine maximum, l’Hexamita apparaît ensuite. Il vaut mieux, sur le long terme, se situer en dessous de 6,5. Jusqu’à 4, ils sembleraient le moins du monde incommodés.

 

ZONE DE VIE

Basse et milieu.

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ALIMENTATION

EN MILIEU NATUREL

Uaru amphiacanthoides est omnivore à tendance herbivore.

Des analyses d’estomac de poissons sauvages ont révélé qu’il s’agissait d’un omnivore existant sur une quantité substantielle de matière végétale avec un assortiment d’invertébrés et même d’ éponges d’ eau douce.

Cependant, des expériences scientifiques effectuées sur des poissons capturés en milieu naturel, on démontrées, sans équivoque, les Uaru amphiacanthoides étaient principalement herbivores.

Suite aux prélèvements faits, il en a été déduit la nature du régime alimentaire des 14 individus qui ont été analysés qui se répartissaient en 7 Uaru amphiacanthoides et 7 Uaru sp. Orange.

Après euthanasie des animaux, pour effectuer l’analyse du contenu de l’estomac, les individus ont été ouverts dans la région de l’abdomen.

L’’intestin et l’estomac ont été prélevés et le degré de réplétion [4]a été estimé visuellement.

Il a été noté la présence d’une plus grande présence d’algues par rapport aux autres aliments ingérés, en particulier la plus grande présence des genres “Frustullia[5]” et “Eunotia[6]“.

Au total, cinq types d’aliments ont été identifiés pour ces deux espèces

• Veg.: Restes de légumes, fruits, généralement tombés des arbres directement dans l’eau ou tombés au sol et devenus consommables quand les eaux submergent les sols.;
• Algues: Algues filamenteuses;
• Perifíton: Le périphyton est la fine couche d’ êtres vivants, ou de leurs détritus, qui colonisent les surfaces solides des habitats aquatiques, tant en eau douce qu’en mer.
• alóctone: Feuilles d’origine allóctone, lela signifie que ces feuilles ne sont pas originaires du lieu où elles ont été trouvées pour être consommées par ces poissons. Pour l’essentiel, il s’agit de feuilles d’arbres tombées dans l’eau). Uaru amphiacanthoides aime bien consommer les feuille sèches de Terminalia Catappa.;
• Sementes: Graines de toutes sortes.
• Vol.: Volume moyen;
• FO: Fréquence d’occurrence

Attention, la filtration de l’aquarium doit être en conséquence forte, car les excréments d’Uaru en vrac contaminent rapidement l’eau.

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EN AQUARIUM

Uaru amphiacanthoides est omnivore, il apprécie un régime alimentaire principalement herbivore, c’est à dire comprenant des petits granulés pour cichlidés de bonne qualité et beaucoup de nourriture végétale.

Un apport d’aliments vivants ou congelés comme des vers de vase et artémia et des petites crevettes peut être apprécié.

L’alimentation de Uaru amphiacanthoides est à dominante végétale.

N’hésitez pas à lui donner de temps à autre quelques feuilles de salade ou d’épinards.

Uaru amphiacanthoides accepte également les nourritures plus classiques, mais peut parfois refuser les paillettes ou granulés.

Si son alimentation doit être constituée de matières végétales (plantes aquatiques, laitue romaine, épinards, concombre, carotte, pois et pastilles de spiruline), elle doit également inclure des protéines.

Uaru amphiacanthoides adore les vers de vase, les vers de terre, les escargots d’étang, le cœur de bœuf et les aliments vivants pour compléter leur alimentation principalement végétarienne.

Uaru amphiacanthoides mange également avec appétit toutes les nourritures habituelles distribuées en aquariophilie telles que les larves de chironomes, les tubifex, les aliments secs, mais également les moules ébouillantées, les néréis etc.…

Du bois flotté est également nécessaire, Uaru amphiacanthoides en a besoin.

On sait peu de choses sur le rôle du bois flotté dans leur alimentation, mais il devrait leur être disponible, car il peut faciliter le processus digestif.

En effet, les Uaru amphiacanthoides, de temps en temps, mordent les racines immergées servant à la décoration de l’aquarium.

Ce comportement n’est pas le signe d’un trouble, il ne faut pas s’en inquiéter.

Il s’explique par le fait que les Uaru amphiacanthoides ont besoin du bois comme aide digestive supplémentaire après avoir avalé de la nourriture d’origine animale qui « pèse » probablement lourd dans leur estomac.

La croissance des Uaru amphiacanthoides est spectaculaire en comparaison aux autres cichlidés, ils poussent très rapidement s’ils sont nourris correctement.

Il faut donc être très prudent dans le choix de l’aquarium d’élevage et prendre garde de ne pas introduire cette espèce dans un bac bien planté…si ont veut qu’il reste ainsi !

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REGIME

Son régime alimentaire est à dominante végétarienne et partiellement frugivore dans la nature, mais les jeunes Uaru amphiacanthoides se précipiteront sur tout ce qui tombe dans l’aquarium : aliments déshydratés, vers de vase…

C’est la terreur des bacs amazoniens plantés.

Dans de bonnes conditions leur croissance est très rapide, voire vraiment très rapide !

C’est le paramètre les plus spécifiques chez ces cichlidés.

La croissance est très rapide, la taille adulte est atteinte vers huit mois, ce qui est jeune compte tenu de leur longévité (7/8 ans)

L’alimentation n’est pas si “végétarienne” qu’on le dit : les deux premiers mois, les végétaux représentent 0% et la moitié une fois la taille adulte atteinte, la proportion de végétaux augmentant progressivement.

En revanche, un adulte nourri sans végétaux devient maladivement obèse tout comme un M’buna nourri au cœur de bœuf.

Les Uaru amphiacanthoides ont un gros appétit, particulièrement les juvéniles qui peuvent manger leur poids dans la journée.

Attention aux jeûnes prolongés en phase de croissance des jeunes Uaru amphiacanthoides, cela pourrait nuire à leur croissance et développement.

Les Uaru apprécient :

• les paillettes pour vivipares et M’buna ;
• les paillettes à la spiruline pour eau de mer ;
• les granulés “grands lacs” qui coulent ;
• les comprimés spiruline et/ou à l’ail.

Vue leur tendance à manger tout et n’importe quoi, seront consommés par Uaru amphiacanthoides.

L’ail  peut être utilisé à titre prophylactique.

La Nori [7], cette algue qui enveloppe les sushis qui  se trouve en supermarchés, dans les boutiques bio ou  via internet, se présente sous forme d’une feuille sèche et, correctement conditionnée, se conserve quasi indéfiniment. Elle est aussi appréciée des Uaru amphiacanthoides en repas.

Pour les nourrir avec cet aliment, il suffit simplement de le mettre dans de l’eau froide, laisser gonfler la Nori pendant 10 minutes avant de la distribuer aux poissons.

La nourriture congelée et fraiche est acceptée sans difficulté.

En ce qui concerne la distribution de végétaux, la limite, c’est l’imagination du soigneur.

Tous les fruits et légumes, fibreux mais non croquants (concombres, courgettes, laitue, persil,…) sont acceptés. Il peut leur être offert, par exemple, combiné des plats préparés (flocons, granulés, gaufrettes d’algues, etc.) avec de la laitue blanchie, des courgettes, des épinards et d’autres légumes verts.

Il ne faut pas donner de féculents sous aucune forme, y compris les petits pois car ils polluent l’eau et sont sans intérêt nutritif.

Le surgelé est intéressant comme aliment pour ces poissons car en grosses quantités, il coute moins cher  au poids à la bourse de l’aquariophile et, en outre, la surgélation casse le croquant.

Les Uaru apprécient aussi beaucoup les choux de Bruxelles bouillis 5 mn), les brocolis…

La nourriture d’originale animale telle que les vers de vase, le krill, les vers de terre, les vers de farine et ponctuellement les insectes est appréciée comme un met de prédilection. Il ne faudra pas en abuser !

Pâtée maison : la classique mixture épinards/crevettes/spiruline.

Il faut interdire à ces poissons la gélatine et la remplacer par de l’agar agar[8]

Le Uaru est un cichlidé omnivore utilisé à une alimentation variée de la nature où il mange de tout, des crustacés, vers et insectes aux plantes, fruits et matières organiques en décomposition.

Dans l’aquarium, il accepte facilement toutes sortes d’aliments et doit suivre un régime alimentaire varié pour assurer une santé optimale.

Il est possible également de distribuer à ce poisson des aliments à base de viande, par exemple des crevettes de saumure, des vers noirs, des larves de moustiques et autres…

Ce poisson accepte normalement les aliments vivants, frais, congelés et séchés sans qu’il y ait vraiment de trop de persuasion.

Dans l’idéal, il faudra inclure du bois flotté dans la configuration du décor de l’aquarium, car ils aiment grignoter cela.

Malheureusement, les Uaru aiment manger des plantes d’aquarium et sont connus pour les manger jusqu’aux racines.

Certains aquariophiles rapportent que nourrir votre Uaru avec beaucoup de légumes-feuilles le rendra moins intéressé par la destruction des plantes d’aquarium.

Il est préférable de nourrir les Uaru  à raison de repas distribués 2-3 fois par jour au lieu d’une seule grande portion journalière.

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AQUARIUM

Essayez de ressembler à l’environnement amazonien où vivent ces poissons lorsque vous installez l’aquarium.

L’eau doit idéalement être douce (5 – 12 ° dH) et acide (jusqu’à pH 5,5), même si l’Uaru est connu pour s’adapter à l’eau dure et à un pH allant jusqu’à 7,4 au maximum.

Il peut vivre à des températures allant jusqu’à 24°C au plus bas et de plus 30°C, mais une température située entre 27-30°C est optimale.

Il est très important de maintenir la quantité de déchets organiques la plus faible possible dans l’aquarium.

Les siphonnages du substrat sont des opérations courantes d’entretien du bac de ces poissons.

Ce cichlidé produit beaucoup de déchets, des changements d’eau importants et fréquents sont donc indispensables.

De même, une filtration puissante (mécanique et biologique) sera non seulement d’une grande aide mais surtout obligatoire

Comme mentionné ci-dessus, il est conseillé pour de nombreuses raisons, autant pour ces poissons que pour le plaisir de l’aquariophile, d’imiter l’environnement naturel du cichlidé Uaru lorsque vous installez l’aquarium des Uaru.

Il faudra penser aussi à inclure de nombreuses cachettes, par exemple en utilisant des plantes et des roches.

Dans l’idéal, incluez du bois flotté dans la configuration car ils aiment en mâcher la surface.

Choisissez un substrat sans arête vive et utilisez-le généreusement car l’Uaru aime passer au crible le substrat à la recherche de nourriture.

Un éclairage modéré ou tamisé est recommandé; vous pouvez par exemple utiliser des plantes flottantes pour rendre la lumière plus douce.

L’Uaru aime avoir des zones densément plantées dans l’aquarium, mais il aime aussi manger des plantes, alors il a choisi des espèces vraiment robustes et à croissance rapide.

Certains aquariophiles rapportent que l’inclusion de beaucoup de légumes-feuilles dans le régime rendra les poissons moins intéressés par la destruction des plantes d’aquarium.

Étant donné que le couple Uaru revendique un territoire pendant la reproduction, il est judicieux d’utiliser le décor de l’aquarium pour former des divisions naturelles dans le bac.

Les couples sont souvent transférés dans leur propre bac à des fins de reproduction.

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POPULATION

Uaru amphiacanthoides est très pacifique pour un cichlidé de cette taille.

Uaru amphiacanthoides peut être maintenu en aquarium communautaire même avec des Characidae.

Les cohabitants idéaux des Uaru amphiacanthoides sont Pterophyllum altum et Pterophyllum scalare, Geophagus sp., Satanoperca sp. et de grands characins comme les Metynnis.

Ses compagnons peuvent être choisis parmi les espèces de Cichlidés partageant son biotope et de taille équivalente. Citons ainsi les Symphysodon, Mesonauta, voire même quelques Crenicichla de taille modérée.

Leurs compagnons d’aquarium doivent être capables de supporter les températures élevées exigées par les Uaru amphiacanthoides.

Espace vital en captivité : Un volume d’environ 250 Litres par spécimen sera idéal pour la maintenance des Uaru.

On peut également choisir un banc de Characidés de belle taille ou des Loricariidés tout cela en respectant une règle indispensable à son bien-être : ne pas surpeupler et le laisser vivre au calme.

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CONFIGURATION DE L’AQUARIUM

La taille de  ce magnifique poisson ne permet pas la maintenance dans un petit volume.

Un bac de 500 litres n’est pas un luxe pour un groupe de trois ou quatre individus, d’autant plus qu’il a horreur de la surpopulation.

La qualité de l’eau est primordiale pour son bien-être : très douce (+ ou – 5°Th max) et acide (pH 5,5 à 6).

En cela il ressemble beaucoup aux Discus dont il partage d’ailleurs l’habitat en milieu naturel.

Le décor qui lui est offert est également important pour qu’il se sente en sécurité, et donc à son aise.

On lui offrira de nombreuses racines de tourbière qui en s’entremêlant reconstituent les bordures des berges amazoniennes et qu’il appréciera de grignoter comme complément alimentaire.

Un grand aquarium spacieux avec un substrat de sable ou de gravier et décoré de tourbières et de racines est préférable.

Laissez non planté car la plupart des plantes aquatiques seront mangées.

Pourquoi également ne pas faire plonger dans le bac les racines aériennes d’un grand Monstera.

Vous aurez ainsi l’illusion d’avoir installé dans votre demeure un petit bout de forêt tropicale.

La lumière doit être modérée : il aime l’ombre et l’eau noire.

L’aquarium de l’Uaru : Un bac au biotope amazonien !

Outre le fait qu’il est nécessaire de posséder un beau volume pour en maintenir il faut également proposer à ses Uaru amphiacanthoides un bac typique du biotope amazonien, à savoir :

• Une eau assez acide où le pH ne devra pas excéder la neutralité
• Très important, une eau extrêmement douce où il est fortement recommandé de ne pas dépasser un GH de 5°d surtout si on souhaite avoir des reproductions.

L’eau osmosée ou l’utilisation d’eau de pluie récupérée est donc une obligation pour obtenir une eau aussi douce.

Il n’est pas question d’utiliser l’eau de son robinet (en tout cas dans une très grande majorité des cas, car l’eau de conduite en France métropolitaine est souvent trop calcaire)

• De préférence, abaisser son pH en utilisant de la tourbe.

Cela permettra d’ambrer l’eau ce qui est bénéfique pour ce genre de poisson amazonien.

• Maintenir une température tropicale, donc assez chaude au-dessus de 27°C.

Donc attention dans le choix des plantes, beaucoup ne supportent pas de telles températures.

Comme vous pouvez le remarquer, ces conditions de maintenance sont similaires à la maintenance des Discus. Vous pouvez tout à fait vous reporter à la maintenance ce cichlidé pour l’aquarium de vos Uarus.

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DECOR & AQUARIUM BIOTOPE

Le bac doit avoir un fond de gravier ou de sable, du bois flotté et de vraies plantes.

Les Uaru broutent sur les plantes, mais si vous choisissez des plantes à croissance rapide, elles feront généralement très bien.

Il est fortement déconseillé d’utiliser des plantes en plastique, car les Uaru mordront de toute façon les feuilles et les morceaux de plastique sont potentiellement dangereux.

PLANTES

Tout ce qui ressemble à de la salade est absorbé par ce pur végétarien.

Même les plantes dures comme les Anubias ne résistent pas à son appétit féroce.

Si ce n’était sa fâcheuse habitude, le Uaru serait très certainement un des poissons amazoniens les plus passionnants à maintenir dans un grand bac.

Fournir une bonne profondeur de gravier pour le substrat et un décor de roches avec beaucoup de grottes et de cachettes.

Ils apprécient les aquariums densément plantés et l’inclusion de certaines plantes flottantes peut aider à diffuser l’éclairage.

Des plantes comme l’Anacharis et la lentille d’eau aident à garder l’eau propre et sont également une excellente source de nourriture pour elles.

Ils refuseront de manger de la fougère de Java et de la mousse de Java, donc inclure ces plantes assurera également que tout votre aquascaping ne sera pas «tondu».

Organisez l’aquascaping de manière à ce qu’il crée des divisions naturelles, cela leur fournira des zones à «défendre».

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OXYGENATION

Enfin, pour une meilleure coloration et une meilleure santé, assurez-vous d’inclure une méthode d’oxygénation du bac telle que des aérodromes ou des têtes motrices.

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ECLAIRAGE

Besoins d’éclairage: éclairage Modéré à normal. Les plantes flottantes aideront à  diffuser l’éclairage direct dans l’aquarium.

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FILTRATION

Sur la filtration, c’est une conséquence de son régime alimentaire : il pollue énormément et elle devra donc être conséquente.

Les traditionnels « 2 fois le volume d’eau par heure » sont absolument insuffisants. Pour des Uaru amphiacanthoides, il ne sera pas déraisonnable d’installer un système de filtration avec une pompe fournissant réellement 8 fois le volume du bac par heure.

Avec une telle filtration, il faudra aussi veiller à ne pas trop brasser l’eau !

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REPRODUCTION

Le couple se choisit au sein d’un groupe et restera stable toute sa vie.

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GENERALITES

Uaru amphiacanthoides est un pondeur sur substrat découvert, la reproduction se rapproche de celle des Discus.

L’eau doit être impérativement douce et acide, la température située entre 28 et 30°C.

La ponte ne peut avoir lieu que si le couple s’est librement choisi et si la qualité de l’eau est irréprochable.

La reproduction n’est encore que rarement réussie en aquarium ce qui ajoute encore de l’attrait à la maintenance de ce poisson.

Comme les Discus, les alevins de Uaru amphiacanthoides apprécient de se nourrir du mucus parental, il sera donc difficile de mener l’élevage à son terme si ce facteur n’est pas pris en compte.

Les jeunes présentent trois stades de coloration : noirs à points blancs puis marbrés, enfin la tâche latérale apparaît.

Il impératif de fournir des bacs de croissance de grand volume pour obtenir des sujets de belle taille, rappelons-le, le Uaru n’aime pas être à l’étroit.

Uaru a toujours eu la réputation d’être extrêmement difficile à reproduire.

Vous savez ce qu’ils disent sur le fait que la patience est une vertu.

La meilleure façon de les inciter à se reproduire est de les laisser s’accoupler d’eux-mêmes.

Gardez environ six ou huit Uaru amphiacanthoides dans un grand bac et ils feront le reste.

Retirez les autres poissons des vous avez un couple qui s’est chois et qui sera reproduire dès que possible.

Les Uaru amphiacanthoides sont des géniteurs de substrat et pondront de 300 œufs en moyenne à la fois, peut-être plus ou moins.

Les Uaru amphiacanthoides pondront le plus souvent directement sur le sol de l’aquarium ou sur un morceau d’ardoise ou encore dans un grand pot de fleurs mais surtout de préférence dans une zone sombre et cachée qui parois peut être tout autre.

Comme la plupart des cichlidés d’Amérique du Sud, Les parents Uaru amphiacanthoides s’occuperont de leurs petits s’ils sont dans un bac séparé des autres poissons.

Si vous conservez les alevins trop longtemps, ils disparaîtront.

S’ils sont conservés dans un aquarium communautaire, vous aurez du mal à séparer les alevins des parents…et tout simplement à les attraper !

Techniques d’élevage: C’est un poisson relativement difficile à élever !

La reproduction devra être réalisée dans de l’eau à une température de 28 à 30°C avec un pH d’environ 6,0 et une dureté de l’eau de 2 à 4 dH.

Les deux parents Uaru amphiacanthoides gardent les œufs qui éclosent en 30 à 36 heures.

Les jeunes – comme les Discus – se nourrissent d’une sécrétion lactée produite par la peau des deux parents.

Après une période de 9 à 15 jours, les alevins doivent être retirés afin de ne pas «suralimenter» la sécrétion des parents.

À ce moment-là, commencez à vous nourrir avec de petits aliments vivants (rotifères, naupliies d’artémias).

Les alevins sont très délicats et difficiles à élever.

Uaru amphiacanthoides est un poisson extrêmement difficile à reproduire et même si l’on a une couvée réussie, les jeunes sont difficiles à élever.

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AVANT LA REPRODUCTION

L’appariement

Comme le décrit, lorsque deux Uaru amphiacanthoides nagent constamment ensemble au sein d’un groupe, c’est que la formation de couple s’est produite.

JOHNSON (1992) décrit le comportement de parade nuptiale comme suit :

1. Les deux poissons se mettent bouche à bouche et tirer sur les lèvres de leur partenaire ;
2. Ensuite , ils se mettent à nager côte à côte ;
3. Enfin, ils choisiront un lieu de ponte qu’ils commenceront à nettoyer

Encore une fois, des couples entièrement féminins peuvent se former, mais avec l’introduction de poissons supplémentaires, mâles si possible, il est possible de défaire ces couples mono-sexe et constituer des vrais couples qui permettront d’obtenir des œufs fertiles.

Comme déjà répété, il est très difficile de sexer des Uaru amphiacanthoides en fonction de leurs caractéristiques externes, leur comportement permettra une plus facile identification des sexes.

À pleine taille, les mâles ont des papilles génitales un peu plus pointues que la femelle et ils sont également connus pour devenir un peu plus gros.

Si vous souhaitez élever cette espèce, la méthode la plus simple est normalement d’élever un groupe de 6 à 8 jeunes poissons ensemble et de les laisser faire leur propre appariement.

Ces grands cichlidés aiment vivre dans des bancs de poissons, à la saison des amours, ils forment des couples et les mâles sont très agressifs les uns envers les autres.

Malgré tout, ils peuvent être conservés avec d’autres grands cichlidés.

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PENDANT LA REPRODUCTION

Le couple se choisit au sein d’un groupe et restera stable toute sa vie.

Pendant la période de reproduction, les côtés entiers du cichlidé deviennent noirs, laissant juste un soupçon de brun sur les bords.

Vous pouvez également voir comment les yeux passent de simples et ordinaires à des yeux qui semblent avoir une flamme rouge cuivrée qui brûle à l’intérieur.

Ponte se fait sur substrat caché mais pas nécessairement « fermé », généralement au sol, sur une pierre plate ou une cuvette creusée dans le sable.

Dès la parade nuptiale préliminaire à l’accouplement terminée, les parents commencent à produire une grande quantité de mucus.

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Le problème

L’autre problème majeur dans l’élevage des Uaru c’est qu’ils sont des mangeurs notoires de leurs propres œufs !

Souvent, un des parents du couple reproducteur devient chroniquement délinquant et mange les œufs du couple !

Quand ce phénomène se produit, il est alors possible d’essayer de changer de partenaire ou plus simplement de retirer la roche et faire incuber les œufs artificiellement dans un bac préparé à l’avance et contenant la même eau que celle du bac  où a eu lieu la reproduction.

JOHNSON (1992) l’a fait avec un succès impressionnant !

Anecdote de Wayne LEIBEL

Je me souviens de l’époque où j’étais membre de l’association « Elm City Aquarium Society (New Haven, Connecticut) » vers 1975.

Un membre, Sue RASTAD, une aquariophile compétente qui, comme Nini SCHULTZ, pouvait faire reproduire tous les poissons qu’elle choisissait, arrivait régulièrement à faire reproduire des Uaru, puis obtenir des œufs qui se faisaient systématiquement manger dans les quelques jours précédant l’éclosion.

Pour éviter que cela se produise, Nini SCHULTZ nous avait dit qu’elle se tenait debout devant l’aquarium, à monter la garde des œufs et qu’elle frappait (doucement) le parent fautif sur la tête avec un épuisette. Elle répétait cette action autant de fois qu’il s’approchait de la couvée, jusqu’à ce qu’elle estime que les œufs étaient suffisamment capables pour être retirés  du bac parental et élevés artificiellement !

Une autre suggestion (faite par Eberhard SCHULZE, 1988, dans son livre sur le Discus) consistait à couvrir le frai avec un treillis métallique tenu en place par des ventouses qui empêchait les parents d’atteindre le frai pour le manger tout en leur permettant de ventiler les œufs pour éviter les champignons.

Nini SCHULTZ (1988) a également rapporté qu’avec la lumière allumée en permanence, les reproducteurs ne mangeaient pas leurs œufs jusqu’à leur éclosion le quatrième jour.

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La ponte

Les fraies sont généralement petites pour un poisson aussi gros, environ 100 œufs (STAWIKOWSKI et WERNER 1988). cependant, JOHNSON (1992) a signalé des tailles de frai constantes de 200 à 300 œufs, une fois que les reproducteurs ont commencé, pour plusieurs pontes.

AZUMA (1973) a signalé des pontes répétées de plus de 500 œufs.

QUARLES (1997) rapporte des tailles de frai «d’environ 500 œufs». Des maxima ont été signalés à environ 800 œufs, de telles pontes étaient certainement le fait d’adultes de grandes tailles et des reproducteurs accomplis et maintenus dans d’excellentes conditions !

Avoir beaucoup d’œufs dans une ponte est une chose et ne signifie pour autant pas que tous ces œufs donneront à termes autant d’alevins grouillant dans le bac de croissance !

SCHULTZ (1988) en a élevé 96 à l’occasion de sa première ponte réussie, tous ont été élevés sans qu’aucune mortalité ne soit constatée, ce qui constitue une certaine performance.

Fort de ce succès et d’une technique bien validée, cette aquariophile a élevé de nombreuses couvées subséquentes, et régulièrement a fourni des juvéniles à un grossiste de la côte Est des USA pendant plusieurs années.

Par ailleurs, avec cette expérience, c’est elle qui avait remarqué que la croissance était extrêmement rapide.

Après deux semaines dans un aquarium de 40 litres, les alevins ont été déplacés dans un bac de 80 litres dans lequel ils ont séjourné pendant trois semaines.

Ensuite, les alevins ont été finalement transférés dans un aquarium de 150 litres – avec 20 pour cent de changements d’eau effectués deux fois par semaine.

À seulement 10 semaines de leur éclosion, les «bébés» avaient atteint la taille respectable de 5 centimètres !

C’est plutôt une bonne nouvelle si vous avez l’intention d’élever des Uaru commercialement.

Dès l’éclosion, un des deux parents prend des alevins n’ayant pas résorbé leur sac vitellin dans la bouche pour les cracher sur les flancs de son partenaire.

Les alevins semblent se “ventouser” dessus avec leur ventre (on a l’impression qu’il y a une ou deux semaines une sorte de ventouse temporaire à cet endroit précis).

Ils commencent à manger ce mucus dès la nage libre et se collent parfois à leurs parents juste pour se laisser porter.

Cependant, à peine passé les 48 heures de nage libre, ils mangent des naupliies, du plancton rouge, des cyclops surgelés, et des déchets picorés sur le substrat.

Ils grandissent exceptionnellement vite mais sont aussi particulièrement goinfres, ils mangent continuellement. Il est impératif de ne pas se “reposer” sur le mucus parental.

Celui-ci prendra de moins en moins d’importance dans leur alimentation et disparaîtra au premier mois, les parents semblant blessés par les picorages des alevins dès 0,5 centimètre.

Une nourriture « normale » (paillettes etc.…) est consommée dès la taille de 1 centimètre.

La nourriture doit grossir, en taille et quantité parallèlement.

Le cannibalisme est un phénomène fréquent, révélateur d’une nourriture insuffisante.

Attention, le régime alimentaire est différent des adultes : S’il est exclusivement carné au début, il ne devient fortement végétal qu’à l’âge adulte et la transition doit se progressivement.

La qualité de la protection parentale est exceptionnelle : Aucune prédation par les cohabitants en bac d’ensemble.

Les jeunes sont protégés jusqu’à une taille de 10-12 centimètre, soit assez longtemps.

Les co-spécifiques sont repoussés, mais cela est fait peu violemment et uniquement dans un très court périmètre.

La zone d’exclusion “non Uaru” observée est une bulle de 80 centimètres environ de diamètre autour des petits, ce qui est étonnamment peu pour la taille des animaux.

A 2 ou 3 mois, ils font 6/8 centimètres et commencent à prendre la coloration adulte.

La ponte s’effectuera sur substrat caché mais pas nécessairement « fermé », généralement au sol, sur une pierre plate ou une cuvette creusée dans le sable…ou ailleurs !

Dès la parade, les parents produisent une grande quantité de mucus

Dès l’éclosion, un des deux parents prend des alevins n’ayant pas résorbé leur sac vitellin dans la bouche pour les cracher sur les flancs de son partenaire.

Les alevins semblent se “ventouser” dessus avec leur ventre (on a l’impression qu’il y a une ou deux semaines une sorte de ventouse temporaire à cet endroit précis)Les larves éclosent après 72 heures et sont ensuite abattues dans une fosse creusée près du terrain de jeu.

Les jeunes Uaru mangent les sécrétions cutanées de leurs parents (pour que les parents ne soient pas blessés, les alevins doivent être déplacés après 2-3 semaines.

Les Uaru amphiacanthoides commencent à manger ce mucus dès la nage libre et se collent parfois à leurs parents juste pour se laisser porter

Cependant, à peine passé les 48 heures de nage libre, ils mangent des naupliies, planton rouge, cyclops surgelés, et toutes sortes de déchets qui seront picorés directement sur le substrat.

Pendant la période de reproduction, Uaru amphiacanthoides change son apparence quotidienne, plutôt fade, et devient noir avec des yeux rouges cuivrés.

La femelle déposera ses œufs sur une surface plane, comme une pierre plate, un morceau d’ardoise ou un pot de fleurs.

Un lot contient normalement de 100 à 400 œufs (bien que des rapports sur des lots beaucoup plus importants existent) et la progéniture est gardée par les deux parents.

Les alevins éclosent dans les 2 à 4 jours et sont ensuite déplacés par leurs parents vers une fosse de frai creusée dans le gravier.

Ils restent dans la fosse jusqu’à ce qu’ils deviennent nageurs libres 3-4 jours plus tard.

Ne perdez pas courage si votre couple Uaru mange des œufs et/ou fait frire pendant le premier frai initial.

C’est courant chez les jeunes parents et ils y parviendront probablement si vous leur permettez de continuer à se reproduire.

Laisser les lumières allumées pendant la nuit peut réduire le risque qu’ils mangent accidentellement leur propre progéniture.

S’ils continuent d’échouer, vous pouvez retirer les œufs fécondés dans un récipient séparé, mais comme il n’y aura pas de parents pour arroser de l’eau fraîche, vous devez garder l’eau bien aérée et ajouter un type de remède antifongique, par exemple du bleu de méthylène.

Il est possible pour les alevins d’Uaru de survivre sans obtenir de mucus de leurs parents.

Bien que la femelle préfère les zones plus sombres, laisser les lumières allumées empêchera le couple d’effrayer et de manger leur frai.

Il est recommandé d’élever le couple dans un aquarium avec d’autres camarades de bac pour les premières pontes.

Ces poissons ont tendance à souffrir de niveaux élevés de stress lors de leurs premières pontes et peuvent finir par manger leurs œufs.

Les garder dans un aquarium avec d’autres poissons pour les premières fraies les aide à atténuer ce stress.

Vous pouvez mettre un filet maillé maintenu par des ventouses sur l’embrayage pour éviter qu’ils ne soient mangés par d’autres poissons.

Retirez tout Plecostomus car, à la moindre opportunité ou faiblesse des parents, ils mangeront les oeufs.

La femelle pondra entre 100 et 400 œufs et les deux parents gardent la couvée. Les œufs éclosent dans environ 4 jours et les alevins poussent rapidement, atteignant 2 “en quelques mois.

Les alevins se nourrissent de la vase sur le corps des parents, donc les enlever n’est pas la meilleure idée à moins que vous ne soyez habile à élever les jeunes .

Nourrissez les alevins de crevettes vivantes nouvellement écloses environ une semaine ou deux après leur éclosion.

À 4 centimètres de taille, ils commencent à prendre leur coloration adulte.

Les bébés sont foncés et prennent une couleur jaune / or avec des taches blanches.

À 5+6 centimètres, ils prennent définitivement leur coloration adulte.

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ELEVAGE

Si la reproduction des Uaru amphiacanthoides est jugée assez difficile, l’élevage des jeunes Uaru amphiacanthoides en est tout autant !

L’eau doit être très douce et acide, le recours à l’utilisation d’un filtre sur tourbe pour leur aquarium est une excellente option.

La température de croissance doit se situer aux alentours de 29- 30 degrés.

L’élevage des jeunes alevins d’Uaru amphiacanthoides est considéré comme relativement difficile en comparaison aux autres cichlidés.

Une les plusieurs centaines d’œufs déposés dans une grotte sombre ou autre lieu de ponte choisis et gardés par les deux parents, il est possible de retirer les œufs avant l’éclosion sans craindre de perdre la totalité des alevins.

Il conviendra , comme pour tous les cichlidés, de laisser des œufs aux parents pour qu’ils continuent à s’occuper de leur progéniture et ne perdent pas leurs habitudes parentales.

Les œufs éclosent après 36 à 48 heures et, une fois qu’ils ont nagé librement, les jeunes commenceront à se nourrir grâce à la «sécrétion cutanée» des adultes.

Vous n’êtes pas obligé de nourrir de très jeunes alevins Uaru parce que les parents excréteront de la bave sur les côtés du corps pour que leur progéniture puisse manger.

Dans un sens, les Uaru amphiacanthoides sont presque comme des mammifères.

Lorsque les alevins ont environ deux semaines, c’est alors que vous pouvez commencer à leur donner de la nourriture en flocons finement en poudre et des crevettes de saumure nouvellement écloses…

Lorsqu’ils sont bien nourris et conservés dans des conditions appropriées, les alevins d’Uaru amphiacanthoides poussent remarquablement vite.

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La garde parentale

La qualité de la protection parentale est exceptionnelle : Pour ce qui me concerne, aucune prédation par les cohabitants, en bac d’ensemble, n’a jamais été constatée ni supposée.

Les jeunes sont protégés jusqu’à une taille de 10 / 12 centimètre, soit assez longtemps

Les conspécifiques sont repoussés mais peu violemment et uniquement dans un très court périmètre.

La zone d’exclusion “non Uaru” observée est une bulle de sécurité d’un diamètre de 80 centimètres, placée autour des petits, ce qui est étonnamment peu comme dispositif au regard de la taille de ces animaux adultes.

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Les premiers repas des alevins

Il est suggéré qu’après 10 à 14 jours, les parents soient séparés des jeunes afin qu’ils ne se nourrissent pas trop de la sécrétion des adultes.

À ce stade, ils peuvent être démarrés avec des naupliies de crevettes saumâtres et d’autres produits alimentaires minuscules.

En effet, les jeunes Uaru amphiacanthoides ne semblent pas être aussi dépendants du mucus corporel produit par leurs parents que les alevins de Discus.

Autre particularité, les jeunes Uaru amphiacanthoides grandissent exceptionnellement vite mais sont aussi particulièrement goinfres, ils mangent continuellement.

Il est vraiment impératif, pour les parents et leur santé,  de ne pas laisser les alevins se nourrir seulement à partir du mucus parental.

Celui-ci prendra de moins en moins d’importance dans leur alimentation et disparaîtra au bout du premier mois, les parents étant souvent blessés physiquement par les picorages continuels des alevins qui ont commencé dès qu’ils avaient la taille de  0,5 centimètre.

Nini SCHULTZ (1988) a découvert, comme c’est le cas pour les alevins de Discus, que naupliies d’artémias nouvellement écloses étaient trop grosses pour la bouche des larves d’Uaru et qu’ils ne pouvaient s’en nourrir .

S’inspirant des écloseries commerciales de Discus, et en attendant que les jeunes alevins soient suffisamment grands pour manger les naupliies d’artémias, elle a nourri ses alevins de Uaru avec de l’œuf en poudre (de boulanger), à raison de quatre fois par jour pendant les cinq premiers jours.

Après cette période, elle a remplacé le jaune d’œuf en poudre par les naupliies d’artémias nouvellement écloses.

Contradictoirement, JOHNSON (1992), en revanche, a signalé qu’il était en mesure de nourrir immédiatement les crevettes de saumure nouvellement écloses.

Souvent la taille des naupliies d’artémias varie considérablement en fonction de l’origine des œufs. AZUMA (1973) avait suggéré de filtrer les naupliies d’artémias ou du jaune d’œuf cuit à travers un chiffon afin de les utiliser en première nourriture pour des alevins nageant librement et en quête de nourriture.

Une nourriture « normale » (paillettes etc.…) est consommée dès la taille atteinte des alevins de 1 centimètre.

La nourriture doit « grossir », en taille et quantité progressivement avec les alevins qui grandissent.

Le cannibalisme est un phénomène fréquent, c’est aussi le révélateur d’une nourriture insuffisante chez ces cichlidés !

Attention, le régime alimentaire est différent des adultes, s’il est exclusivement carné au début avec les alevins puis les juvéniles, il devient fortement végétal qu’à l’âge subadulte et adulte.

A 2 ou 3 mois , ils font 6/8 centimètre et commencent à prendre la coloration adulte :

• Leur croissance est très rapide, la taille adulte est atteinte vers huit mois, ce qui est jeune compte tenu de leur longévité (7/8 ans) ;
• L’alimentation n’est pas si “végétarienne” qu’on le dit : les deux premiers mois, les végétaux représentent 0% et la moitié une fois la taille adulte atteinte, la proportion de végétaux augmentant progressivement.

En revanche, un adulte nourri sans végétaux devient maladivement obèse type M’buna nourri au cœur de bœuf. Ils ont un gros appétit, particulièrement les juvéniles qui peuvent manger leur poids dans la journée.

Attention aux jeûnes prolongés en phase de croissance pour ne pas obérer celle-ci.

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La nourriture sèche

les paillettes pour vivipares et M’buna, paillettes à la spiruline pour eau de mer, granulés “grands lacs” qui coulent, comprimés spiruline et/ou ail (vu leur tendance à manger tout et n’importe quoi, j’utilise beaucoup l’ail à titre prophylactique).

Le Nori (algue qui enveloppe les sushis, se trouve en supermarchés, boutiques bio ou internet) : se présente sous forme d’algue sèche et, correctement conditionnée, se conserve quasi indéfiniment.

Laisser gonfler dans de l’eau froide 10 minutes avant de nourrir,

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La nourriture congelée et aliments frais, et végétaux

La limite, encore, est votre imagination, tous les fruits et légumes, fibreux mais non croquants (concombres, courgettes, laitue, persil,…) seront acceptés sans souci. Le surgelé est intéressant car en grosses quantités, moins cher au poids et la surgélation casse le croquant.

En cas de distribution de fruits, il faudra bien les rincer et dégager autant que possible le jus qui devient rapidement un polluant.

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La nourriture cuite ou bouillie

Les Uaru amphiacanthoides apprécient aussi beaucoup les choux de Bruxelles (bouillis 5 mn), les brocolis, …

En revanche, il ne faudra pas distribuer aux Uaru amphiacanthoides de féculents (petits pois), ils polluent l’eau de l’aquarium et semblent sans intérêt nutritif pour ces poissons.

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La nourriture vivante et animale

Les vers de vase, les krill,  les vers de terre, les vers de farine (ponctuellement) et les insectes font partie des mets préférés de ces poissons.

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Les recettes « aquariophiles » préparées et pâtées « maison »

La classique mixture épinards/crevettes/spiruline fonctionne parfaitement avec les Uaru amphiacanthoides, il faudra proscrire pour les distributions de gélatine et la remplacer par de l’agar agar.

Mais il existe une multitude de petits plats “maison” à concocter pour ces poissons !

Lorsque les Uaru juvéniles atteignent une longueur d’environ 5 centimètre, ils changent d’apparence et ressemblent davantage à leurs parents.

Pendant cette étape, il est parfaitement normal qu’ils deviennent plus timides qu’avant et passent plus de temps à se cacher, alors ne vous inquiétez pas si cela se produit.

Les alevins sont foncés avant de développer une couleur jaune / dorée avec des taches blanches.

Lorsqu’ils atteignent une longueur d’environ 5 centimètre, ils perdent cet aspect moucheté…

…pour celles d’un futur adulte !

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CONSERVATION

MAINTENANCE

Parmi les cichlidés largement disponibles, Uaru amphiacanthoides est sans doute le cichlidé le plus difficile à garder en bonne santé.

Des changements d’eau partiels fréquents sont nécessaires pour que ce poisson se porte bien.

Uaru amphiacanthoides est très sensible aux conditions de l’eau et aux polluants.

Uaru amphiacanthoides est un poisson intéressant, stimulant qui complètera harmonieusement le bac d’un aquariophile expert.

Une variété d’aliments vivants doit être fournie pour ce cichlidé pacifique, qui est également sensible aux conditions de l’eau.

Les Uaru sont sensibles au stress en si particulier si la petite taille du logement qui leur est octroyé est trop petite ou en raison de la mauvaise qualité de l’eau. Dans l’une ou l’autre de ces situations, ils deviendront sensibles aux parasites et aux infections bactériennes.

Il n’est pas recommandé de les conserver avec des Discus. En effet, en glouton qu’il est,  l’Uaru mange vite et beaucoup tandis que les Discus mangent beaucoup mais plus lentement et deviennent ainsi opprimés, s’affaiblissant progressivement avec le temps.

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Les caractéristiques de l’aquarium

La partie la plus difficile pour la conservation de ces poissons est celle qui consiste à maitrise la chimie de l’eau qui convient aux Uaru amphiacanthoides, l’obligation qu’aura sans cesse l’aquariophile de surveiller, corriger les paramètres de l’eau de l’aquarium.

Même quand les niveaux seront jugés corrects, il faudra faire preuve de diligence  à  tous les instants dans l’entretien et le  nettoyage de l’aquarium, des filtres…pour maintenir les paramètres chimiques  dans des plages acceptables.

Les aquariums sont des systèmes fermés et, quelle que soit leur taille, ont tous besoin d’un peu d’entretien.

Avec les aquariums domestiques, les nitrates et les phosphates s’accumulent avec le temps et la dureté de l’eau augmente en raison de l’évaporation. Plus un aquarium est grand, plus la marge de manœuvre et tolérance sont importantes.

Parce que ces poissons sont très sensibles aux polluants et à l’instabilité du pH, il est donc important qu’au moins 25% à 50% de l’eau du bac soit remplacée chaque semaine en fonction de la densité des stocks.

Lorsque vous effectuez les changements d’eau, utilisez toujours un aspirateur de particules pour vous assurer que toute la matière organique en décomposition sur le gravier qui s’est accumulée est bien retirée et éliminée.

La majorité des problèmes qui surviennent avec les aquariums tropicaux se résument généralement à une seule cause, la décomposition de la matière organique.

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Maladies des poissons

Ils sont sujets à des infections ainsi qu’à d’autres maladies qui affectent tous les poissons d’eau douce, surtout si l’eau est viciée et de mauvaise qualité et oxygénation.

Un problème courant est L’Ichtyophthiriose[9] ou maladie des points blancs.

Cette maladie peut être traité avec l’élévation de la température du bac à 30°C pendant quelques jours car ces poissons peuvent tolérer sans problème des températures plus élevées.

Ils sont sujets aux mêmes maladies que les Discus : La fameuse érosion de la tête et de la ligne latérale (HLLE[10]) , également appelée maladie du «trou dans la tête», est courante dans les mauvaises conditions de l’eau.

Cela ressemble à des cavités ou des fosses sur la tête et le visage. On pense que cela peut être une carence nutritionnelle d’un ou plusieurs des éléments suivants: vitamine C, vitamine D, calcium et phosphore.

On pense qu’elle est causée par une mauvaise alimentation ou un manque de variété, un manque de changements d’eau partiels ou une filtration excessive avec des milieux chimiques tels que le charbon actif.

Comme la plupart des poissons, les cichlidés Uaru sont sujets aux douves de la peau et à d’autres infestations parasitaires (protozoaires, vers, etc.), aux infections fongiques et aux infections bactériennes.

Il est recommandé de se renseigner sur les maladies courantes des bacs. Connaître les signes, les attraper et les traiter tôt fait une énorme différence. Pour plus d’informations sur les maladies et les maladies des poissons d’eau douce, voir Maladies et traitements des poissons d’aquarium .

Tout ce que vous ajoutez à votre bac peut entraîner des maladies dans votre bac. Non seulement les autres poissons, mais aussi les plantes, les substrats et les décorations peuvent abriter des bactéries et des produits chimiques nocifs.

Faites très attention et assurez-vous de bien nettoyer ou de mettre en quarantaine tout ce que vous ajoutez à un bac établi afin de ne pas perturber l’équilibre.

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INTRODUCTION EN DEHORS SON BIOTOPE

Sans objet.

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USAGES HUMAINS

Dans leur habitat naturel, les Uaru amphiacanthoides sont une source de nourriture pour les habitants du bassin de l’Amazone.

Les indigènes utilisent ce poisson pour se nourrir car ils sont abondants dans le bassin du fleuve Amazone.

Selon les pêcheurs locaux du Rio Atabapo, Uaru fernandezyepezi n’est jamais capturé en grande quantité, mais peut être capturé régulièrement.

Son intérêt pour la pêche alimentaire  est moins important que celui que procure Uaru amphiacanthoides.

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MENACE POUR LES HUMAINS

Sans objet.

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MARCHE AQUARIOPHILE

Aquariophilie seulement. Très peu de poissons sont importés compte tenu des spécificités et difficultés liées à la maintenance d’Uaru amphiacanthoides en aquarium.

Alors que Uaru amphiacanthoides fait l’objet d’une importation plutot rare voire confidentielle, Uaru fernandezyepezi fait lui l’objet d’une importation encore plus rare et malheureusement le rendant peu susceptible d’être disponible pour la plupart des amateurs.

Ces éléments réduisent ainsi la confusion causée par leur nom commun partagé.

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STATUT DE CONSERVATION

Uaru amphiacanthoides et Uaru fernandezyepezi ne sont pas inscrits sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées.

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REFERENCES

LITTERATURE

KULLANDER, SO. 2003. Famille Cichlidae. Dans: REis, RE, SO Kullander & CJ Ferraris Jr. Liste de contrôle des poissons d’eau douce d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. EDIPURCS. pp.605-654 LOPEZ-FERNANDEZ, H, KO WINEMILLER & RL HONEYCUTT, 2010 Phylogénie Multilocus et radiations rapides chez les poissons cichlidés néotropicaux (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae).

Phylogénétique moléculaire et évolution 55 (2010) 1070–1086 KULLANDER, SO 1998. Une phylogénie et une classification des Cichlidae d’Amérique du Sud (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498.

Dans: Malabarba et al. Phylogénie et classification des poissons néotropicaux. EDIPUCRS. STAWIKOWSKI, R. 1989.

Un nouveau cichlidé de l’extrait de l’Orénoque supérieur: Uaru fernandezyepezin. sp. (Poissons: Perciformes: Cichlidae). Bonner Zoologische Beiträge c. 40 (n ° 1): 19-26.

SCHMETTKAMP, W. 1980. Le genre Uaru HECKEL, 1840. DCG-Info 11 (6): 105-114.

ANDERSEN, K. 1994. Colombie: retour au paradis. Dans The Cichlids Yearbook Vol. 4, A. Konings, éd. Pp. 78-83.

AZUMA, H. 1973. Fraye du triangle cichlidé, Uaru amphiacanthoides. Amateur de poissons tropicaux (TFH) Vol. 22 (décembre): 4 et suiv.

HOLLY, MA Rachow et H. MEINKEIN, 1941. Die Aquarien Fische (feuilles mobiles). Suppl 5. Pp. 831/832. (en allemand)

JOHNSON, D. 1992. Reproduction du Discus «presque». Aquarium Fish Intl. (AFI) 5 (3): 60-63.

LEIBEL, W., 1996a. Goin ‘South: The Pancake Cichlasomines, Part 1 (Angelfish). AFI X (X): XX-XX.

LEIBEL, W., 1996b. Goin ‘South: The Pancake Cichlasomines, Part 2 (Discus). AFI X (X): XX-XX.

LOISELLE, P. 1992. Cichlid Forum: Presque un Discus. AFI 4 (9): 5-6.

PELLEGRIN, J. 1904. Etudes des poissons de la famille des cichlides (en français). Mem Soc Zool France 16: 41-399.

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SCHULZE, E. 1988. Discus Fish, le roi de tous les poissons d’aquarium. Discus Limited. Bangkok, Thaïlande. Pp 139.

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STERBa, G. 1962. Freshwater Fishes of the World (traduction en anglais). Pet Library, Ltd., New York. Pp. 837.

QUARLES, J. 1997. Uaru amphiancanthoides: Discus du pauvre homme. TFH 45 (7) (mars): 116-123.

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VIDEO & PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/jog-chang/albums/72157669784089336/

[1] Le rio Solimões est la partie de l’Amazone comprise entre la triple frontière Brésil–Colombie–Pérou et la ville de Manaus.

Sa longueur est 1 630 km, son débit de 38 000 m³/s à la triple frontière (à Tabatinga en amont du confluent avec le rio Javari), passe à 103 000 m³/s en amont du confluent avec le rio Negro à Manaus.

Le fleuve prend pour tout le monde le nom d’Amazone en aval de ce confluent.

[2] Les branchiospines sont chez les poissons osseux ou cartilagineux des processus qui partent de l’arc branchial et sont impliqués dans l’alimentation de minuscules proies en suspension pour les poissons qui filtrent l’eau de mer.

Ils ne sont pas à confondre avec les filaments branchiaux qui composent la partie charnue de la branchie, utilisés pour l’échange de gaz.

Les branchiospines sont habituellement présents sur deux rangées, partant à la fois de la partie antérieure et postérieure de chaque côté de chaque arc branchial.

Les branchiospines sont très variés en termes de nombre, d’espacement et de forme.

En empêchant les particules de nourriture de quitter les espaces entre les branchies, ils permettent la rétention des particules d’aliments chez les animaux filtreurs filtreurs

[3] L’hexamita est un flagellé mesurant approximativement 7 à 13 micromètres.

C’est aussi un parasite pouvant provoquer la «maladie des trous» chez les poissons de la famille des cichlidés.

[4] État de réplétion de l’estomac.

Cette mesure est faite pour l’estomac d’être plein ou trop abondamment rempli d’aliments.

[5] Le genre Frustulia Rabenhorst a été décrit à l’origine en 1853 en tant que genre d’eau douce abondamment présent dans les habitats oligotrophes et acides.

Les membres du genre sont caractérisés par leur linéaire, lancéolé voire rhombique contour de valve, couvert intérieurement, petites aréoles simples et la présence d’une paire de nervures longitudinales parallèles épaisses, fusionné intérieurement avec les helictoglossae et le centre nodule (ROUND et Al. 1990; LANGE – BERTALOT 2001).

[6] Eunotia est un genre de diatomées.

Ce sont des diatomées d’eau douce, particulièrement communes dans les lacs.

[7] Nori (海苔^?) désigne différentes algues rouges comestibles, utilisées dans la cuisine japonaise notamment dans l’élaboration des makizushi et des temaki.

Pour autant, lorsqu’elles sèchent, la couleur rouge s’estompe¹.

On distingue alors deux types d’algues séchées : les noires, et les vertes.

[8] L’agar-agar (mot d’origine indonésienne-malaise, référencé E406 dans la liste des additifs alimentaires) est un produit gélifiant, dont la découverte faite au Japon en 1658 par Minora Tarazaemon est souvent attribuée à tort à Fanny et Walther Hesse, ces derniers ayant découvert en 1881 son utilité comme milieu de culture en microbiologie.

Il est appelé kanten au Japon où il est utilisé dans certaines pâtisseries traditionnelles comme les yōkan, ou sous forme de tokoroten.

[9] L’Ichtyophthiriose ou maladie des points blancs est l’une des maladies les plus communes en aquarium.

Elle est provoquée par le parasite Ichthyophthirius multifiliis, mais elle est en plus catastrophique pour les beaux spécimens dont la nageoire caudale est le plus souvent détériorée par l’apparition de ces « points blancs ».

Les branchies des guppys, de petite taille, sont aussi rapidement détériorées par cet agent pathogène, entraînant en dernier lieu de graves problèmes respiratoires, puis la mort.

Le traitement doit être effectué très rapidement.

À une température de 27°C, l’agent pathogène peut survivre durant 5 jours, et ce à l’intérieur du poisson (dans la peau où il se fixe), avant de tomber dans le fond du bac où il va alors commencer à se développer, à une vitesse record.

Durant le 6^e jour, les divisions successives peuvent donner 1 024 exemplaires d’agents infectieux, vivant 55 heures (3 jours et demi), ce qui représente une course contre-la-montre d’environ 10 jours, au-delà de laquelle le traitement devient plus que difficile.

Il existe sur le marché bon nombre de traitements contre les points blancs, plus ou moins efficaces, mais la meilleure solution est de remplacer jusqu’à un tiers d’eau, avant le traitement (durant souvent une semaine s’il a été effectué à temps), de diminuer les quantités de nourriture pendant le traitement, et de nouveau remplacer un tiers d’eau après traitement.

Il arrive parfois que des alevins nés dans un bac où une petite quantité d’Ichthyophtirius survivent à la maladie et deviennent résistants ; les générations suivantes peuvent conserver, assez rarement malgré tout, cette caractéristique.

L’immunité peut aussi apparaître chez l’adulte si les poissons sont en bonne santé et correctement nourris.

[10] Maladie d’érosion de la tête et de la ligne latérale  – Maladie du trou dans la tête (HLLD ou HLLE).

Symptômes: Commence par de petits creux sur la tête et le visage, généralement juste au-dessus de l’œil.

Si elles ne sont pas traitées, celles-ci se transforment en grandes cavités et la maladie progresse le long de la ligne latérale. 

La maladie de la tête et de la ligne latérale est également connue sous le nom de maladie du trou dans la tête, d’érosion de la ligne latérale (LLE) et de maladie de la ligne latérale (LLD).

Chez les poissons d’eau salée, il est parfois appelé érosion de la tête marine et de la ligne latérale (MHLLE) ou syndrome d’érosion de la tête et de la ligne latérale (HLLES).